Nisan ayında Roma'nın havası değişir. Daha hafif bir hal alır ama aynı zamanda sizi daha fazla yürümeye teşvik eder. Aventino tepesine çıkmanın estetik dışında pratik bir anlamı varsa, o da bu zamandır. Asfaltın yandığı ve nehir neminin yokuşlardan yükseldiği yaz öğleden sonralarını unutun. Buraya sabah erkenden, saat dokuz civarında gelin; turist otobüsleri henüz Kolezyum'a grupları boşaltırken, burada sadece köpeğini gezdirenler veya özel villalara işe gidenler olur.
Kaybedenin tepesi
Aventino bugün zenginlerin yaşadığı bir mahalle. Sessiz binalar, büyükelçilikler ve sarmaşıklarla kaplı duvarlarla dolu. Ancak seçkin bir bölge olmadan önce, şehrin kaderinin belirlendiği yerdi. Roma'nın kuruluş efsanesini herkes bilir. Çok az kişi Remus'un bakış açısını düşünür. O, tanrısal işaretler aramak için gökyüzünü izlemek üzere bu tepeyi seçmişti, kardeşi ise karşıdaki Palatino tepesindeydi. Akbaba sayımı hikayesi Romulus'u haklı çıkardı. Bu olay, Aventino'nun yüzyıllar boyunca pleblerin yaşadığı ve Roma'nın kutsal sınırlarının dışında kalan marjinal bir bölge olarak kalmasına neden oldu.
Bugün bu kökensel marjinallik, altın bir izolasyona dönüştü. Via di Santa Sabina boyunca yürümek, birkaç metre aşağıda akan Lungotevere trafiğinden fiziksel bir kopuş yaşamak demektir. Uzaktan gelen araba seslerini duyarsınız ama çam ağaçları ve antik duvarlardan oluşan bir bariyerle korunursunuz.
Antik sandığımız bahçe
Herkes Giardino degli Aranci'ye (Portakal Bahçesi) gider. Bahar hafta sonlarında kalabalıklaşsa da ben de sık sık giderim. İşin ilginç yanı, kapıdan girenlerin çoğu Rönesans döneminden kalma veya çok eski bir parkta yürüdüklerini sanır. Oysa bugünkü düzenleme 20. yüzyılın bir icadıdır. 1931 yılında mimar Raffaele De Vico, merkezi yolu tam olarak arkadaki San Pietro kubbesini ortalayacak şekilde tasarlamıştır. Parkın tasarımıyla ilgili detaylar, alanın Dominik rahiplerinin geleneğine göre Aziz Domenico'nun vaaz verdiği ağacın etrafına nasıl inşa edildiğini iyi açıklar.
Bu arada, girişteki termal havuzlu ve mermer maskeli büyük çeşmenin orijinal bahçeyle hiçbir ilgisi yoktur. Faşist dönemde şehrin çeşitli yerlerinden toplanan parçalarla oraya yapıştırılmıştır. Nisan ayında acı portakal ağaçları renkli meyvelerle doludur. Fotoğraflarda güzel görünürler ama onları yemeye çalışmayın. Ekşi ve ağız buran bir tatları vardır, sadece reçel yapmak için iyidirler, tabii onları toplayacak sabrınız varsa.
Anahtar deliği için gereksiz sıra
Tepenin sonuna doğru devam ettiğinizde Piazza dei Cavalieri di Malta'ya varırsınız. Burası 18. yüzyılda Giovan Battista Piranesi tarafından tasarlanmış, yüksek duvarlarla çevrili kapalı bir alandır. Sütunlar minyatür dikilitaşlar ve tüf taşına oyulmuş askeri referanslarla doludur. Ne yazık ki, meydanın kendisine bakan neredeyse kimse yoktur. Gelip geçenlerin tüm dikkati Priorato'nun yeşil kapısındadır.
Birkaç yıldır günün her saatinde, San Pietro kubbesini içerideki çitlerle hizalanmış halde görmek için anahtar deliğinden bakmayı bekleyen otuz kırk kişilik bir sıra bulursunuz. Dürüst olmak gerekirse, bu büyük bir zaman kaybıdır. Kapının pirincine yapışmış cep telefonlarıyla bulanık bir fotoğraf çekmek için güneşin altında kırk dakika bekleyen turistler gördüm. Oradan geçiyorsanız ve kimse yoksa bir göz atın. Aksi takdirde kapıyı görmezden gelin, Piranesi'nin duvarlarındaki detaylara bakın ve yürüyüşünüze devam edin. Yönetmen Paolo Sorrentino, filmlerinin bazı sahneleri için bu sokakları gece kullanmıştır. Film çekim yerleriyle ilgili rotalar, gürültülü bir gündüz kuyruğundan çok daha iyi bir şekilde mekanın sessiz atmosferini yansıtır.
Tuğla kiliseler ve gül bahçesi
Buraya çıkmanın asıl nedeni, seyir teraslarının ötesinde, kiliselerdir. Santa Sabina, 5. yüzyıldan kalma bir bazilikadır. Barok mermerler, altınlar veya tavanlarda ağır freskler yoktur. Sadece pagan tapınaklarından alınan sütunlar ve çıplak tuğla duvarlar bulursunuz. Işık, selenit kaplı geniş pencerelerden içeri girer ve şehrin başka hiçbir büyük kilisesinde bulunmayan sütlü bir aydınlatma yaratır. Girişteki ahşap kapıda, bilinen ilk çarmıha gerilme tasvirlerinden biri vardır. Küçük bir paneldir, sol üstte oyulmuştur. Fark etmek için dikkatli bakmanız gerekir.
Birkaç metre ötede Sant'Anselmo ile karşılaşırsınız. 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş çok daha yeni bir yapıdır ancak Benedikten rahiplerinin merkezine ev sahipliği yapar. Akşam yedi civarında buralarda olursanız, rahiplerin Gregoryen ilahileriyle akşam dualarını okuduklarını dinleyebilirsiniz.
Nisan ayında olduğumuz için, aşağı inmeden önce yapılması gereken son bir durak daha var. Roseto Comunale (Belediye Gül Bahçesi), 21 Nisan'daki Roma'nın Doğum Günü ile aynı zamana denk gelecek şekilde tam bu dönemde kapılarını açar. Aventino'nun yamaçlarında, Circo Massimo'ya bakacak şekilde yer alır. Bir zamanlar burada Yahudi mezarlığı vardı ve gül bahçesinin yolları bunu hatırlatmak için menorah şeklinde tasarlanmıştır.
Çiçekler arasındaki turunuz bittiğinde, merkeze geri dönmeyin. Clivo dei Publicii'yi bulun ve tepenin diğer tarafından, Testaccio'ya doğru inin. Aventino'nun soylu binalarından eski kasaplar mahallesinin halk evlerine geçiş keskindir. Yine de sizi öğle yemeği saati için tam olmanız gereken yere getirir. Doğrudan kapalı pazara yönelin veya Felice a Testaccio'da bir masa arayın, umarım tonnarelli cacio e pepe yemek için boş bir yerleri kalmıştır.