Huhtikuussa Rooman ilma muuttuu. Se tuntuu kevyemmältä ja houkuttelee liikkumaan. Jos Aventinon kukkulalle nousemiseen on jokin järkevä syy, se on juuri nyt. Unohda kesäiltapäivät, jolloin asfaltti hehkuu kuumuutta ja joen kosteus nousee rinteitä pitkin. Mene paikalle aikaisin aamulla yhdeksän maissa, kun turistibussit vasta purkavat ryhmiään Colosseumilla ja täällä ylhäällä liikkuu vain koiranulkoiluttajia tai yksityisissä huviloissa työskenteleviä ihmisiä.
Hävinneen kukkula
Aventino on nykyään varakkaiden asuinaluetta. Se on täynnä hiljaisia palatseja, suurlähetystöjä ja murattien peittämiä muureja. Ennen kuin siitä tuli eliitin aluetta, se oli paikka, jossa päätettiin kaupungin kohtalo. Rooman perustamistarina on tuttu kaikille. Harva kuitenkaan pysähtyy miettimään Remuksen näkökulmaa. Hän valitsi tämän kukkulan tarkkaillakseen taivasta jumalallisten merkkien toivossa, kun taas hänen veljensä seisoi vastapäätä Palatinuksella. Tarina korppikotkien laskemisesta kääntyi Romuluksen eduksi. Tämä tapahtuma tuomitsi Aventinon vuosisadoiksi marginaaliin, plebeijien asuinsijaksi, joka jäi nousevan roomalaisen vallan pyhän rajauksen ulkopuolelle.
Nykyään tämä alkuperäinen syrjäisyys on muuttunut kultaiseksi eristykseksi. Via di Santa Sabinalla käveleminen tarkoittaa fyysistä etäisyyttä Lungoteveren liikenteestä, joka virtaa vain muutaman metrin alempana. Autojen ääni kuuluu kaukaa, mutta olet suojassa pinjojen ja muinaisten muurien takana.
Puutarha, jota luulemme vanhaksi
Kaikki päätyvät lopulta Giardino degli Aranciin. Käyn siellä itsekin usein, vaikka se ruuhkautuu kevään viikonloppuina. On huvittavaa, että useimmat portista sisään astuvat uskovat kävelevänsä renessanssiajan puistossa. Nykyinen asettelu on kuitenkin 1900-luvun keksintö. Arkkitehti Raffaele De Vico suunnitteli sen vuonna 1931 ja sijoitti keskikäytävän niin, että Pietarinkirkon kupoli kehystyy täydellisesti taustalle. Tiedot puiston suunnittelusta kertovat, kuinka tila rakennettiin sen puun ympärille, jonka alla Pyhän Dominicuksen kerrotaan saarnanneen.
Muuten, sisäänkäynnin suuri suihkulähde marmorinaamioineen ei kuulu alkuperäiseen puutarhaan. Se liitettiin osaksi aluetta fasismin aikana keräämällä kaupungilta löytyneitä irrallisia osia. Huhtikuussa pomeranssipuut ovat täynnä värikkäitä hedelmiä. Ne näyttävät hyvältä kuvissa, mutta älä yritä syödä niitä. Ne ovat kitkeriä ja sopivat vain marmeladiin, jos jollakulla on kärsivällisyyttä kerätä niitä.
Turha jono avaimenreiälle
Jatkaessasi kukkulan loppupäähän saavut Piazza dei Cavalieri di Maltalle. Se on suljettu, korkeiden muurien suojaama aukio, jonka Giovan Battista Piranesi suunnitteli 1700-luvulla. Pylväät ovat täynnä miniatyyriobeliskeja ja tuffiin kaiverrettuja sotilaallisia viittauksia. Kukaan ei kuitenkaan katso itse aukiota. Ohikulkijoiden huomio kiinnittyy vain Prioraton vihreään oveen.
Viime vuosina oven edessä on päivästä riippumatta kolmenkymmenen tai neljänkymmenen ihmisen jono, joka odottaa pääsyä katsomaan avaimenreiästä, kuinka Pietarinkirkon kupoli linjautuu sisäpihan pensasaitojen kanssa. Rehellisesti sanottuna se on täysin turhaa ajanhukkaa. Olen nähnyt turistien odottavan neljäkymmentä minuuttia auringossa ottaakseen epätarkan kuvan puhelimellaan ovea vasten. Jos kuljet ohi eikä ketään ole paikalla, vilkaise. Muussa tapauksessa jätä ovi väliin, katso Piranesin muurien yksityiskohtia ja jatka matkaasi. Ohjaaja Paolo Sorrentino käytti näitä katuja yöllä elokuvissaan. Hänen kuvauspaikkoihinsa liittyvät reitit välittävät paikan hiljaisen tunnelman paljon paremmin kuin meluisa päiväjono.
Tiilikirkot ja ruusutarha
Todellinen syy nousta tänne, näköalapaikkojen lisäksi, ovat kirkot. Santa Sabina on 400-luvun basilika. Ei barokkimaista marmoria, ei kultaa, ei raskaita kattomaalauksia. Vain pakanatemppeleistä ryöstettyjä pylväitä ja paljaita tiiliseiniä. Valo siivilöityy seleniitillä päällystettyjen ikkunoiden läpi ja luo maitomaisen valaistuksen, jota ei löydy mistään muualta kaupungin suurista kirkoista. Puisessa ovessa on yksi varhaisimmista tunnetuista ristiinnaulitsemisen kuvauksista. Se on pieni, kaiverrettu paneeliin vasemmassa yläkulmassa. Sitä pitää osata etsiä.
Muutaman metrin päässä on Sant'Anselmo. Se on paljon uudempi rakennus 1800-luvun lopulta, mutta se toimii benediktiinimunkkien päämajana. Jos satut paikalle seitsemän maissa illalla, voit kuulla munkkien laulavan vesper-rukouksia gregoriaaniseen tyyliin.
Koska on huhtikuu, on vielä yksi pakollinen pysähdys ennen alas laskeutumista. Roseto Comunale eli ruusutarha avaa porttinsa juuri tähän aikaan, Rooman syntymäpäivän eli 21. huhtikuuta tienoilla. Se sijaitsee Aventinon rinteillä Circus Maximuksen yläpuolella. Täällä oli aikoinaan juutalainen hautausmaa, ja ruusutarhan käytävät on suunniteltu menoran muotoisiksi sen muistoksi.
Kun olet kierrellyt kukkien keskellä, älä palaa takaisin keskustaan. Etsi Clivo dei Publicii ja laskeudu kukkulan toista puolta kohti Testacciota. Siirtymä Aventinon aatelispalatseista entisen teurastajakaupunginosan työläistaloihin on äkillinen. Se tuo sinut kuitenkin juuri oikeaan paikkaan lounasaikaan. Suuntaa suoraan kauppahalliin tai etsi pöytä Felice a Testacciosta ja toivo, että heillä on tilaa tarjoilla sinulle annos tonnarelli cacio e pepeä.