U travnju se zrak u Rimu mijenja. Postaje lakši, ali vas istovremeno tjera da više hodate. Ako postoji doba godine kada uspon na Aventin ima praktičnog, a ne samo estetskog smisla, onda je to sada. Zaboravite ljetna poslijepodneva kada asfalt gori, a vlaga s rijeke se diže uzbrdo. Dođite rano ujutro, oko devet sati, kada turistički autobusi tek iskrcavaju grupe kod Koloseuma, a ovdje gore su samo oni koji šeću pse ili idu na posao u privatne vile.
Brežuljak poraženog
Aventin je danas stambena četvrt za bogate. Pun je tihih zgrada, veleposlanstava i zidova prekrivenih bršljanom. No prije nego što je postao ekskluzivna zona, to je bilo mjesto gdje se odlučivala sudbina grada. Svi znaju legendu o osnutku Rima. Malo tko zastane i razmisli o Removoj perspektivi. On je odabrao ovaj brežuljak kako bi promatrao nebo u potrazi za božanskim znakovima, dok je njegov brat stajao nasuprot, na Palatinu. Priča o brojanju supova dala je za pravo Romulu. Taj je događaj osudio Aventin da stoljećima ostane rubno područje, naseljeno plebejcima i izvan svetog kruga nadolazeće rimske moći.
Danas je ta izvorna marginalnost postala zlatna izolacija. Šetnja ulicom Via di Santa Sabina znači uživanje u fizičkoj odvojenosti od prometa na Lungotevereu koji teče samo nekoliko metara niže. Čujete buku automobila u daljini, ali vas štiti barijera od borova i antičkih zidina.
Vrt za koji mislimo da je antički
Svi završe u Vrtu naranči (Giardino degli Aranci). Često idem tamo i ja, iako vikendom u proljeće postane gužva. Zanimljivo je da je većina onih koji prođu kroz vrata uvjerena da šeću renesansnim ili vrlo starim parkom. Zapravo, sadašnji izgled je izum iz dvadesetog stoljeća. Arhitekt Raffaele De Vico ga je dizajnirao 1931. godine, postavivši središnju aleju tako da točno uokviruje kupolu bazilike svetog Petra u pozadini. Detalji o projektiranju parka dobro objašnjavaju kako je prostor izgrađen oko stabla pod kojim je, prema predaji dominikanaca, propovijedao sveti Dominik.
Usput, velika fontana s termalnom kadom i mramornom maskom na ulazu nema nikakve veze s izvornim vrtom. Tamo je postavljena u fašističko doba, koristeći dijelove prikupljene po gradu. U travnju su stabla gorke naranče puna šarenih plodova. Lijepo izgledaju na fotografijama, ali ne pokušavajte ih jesti. Gorki su i opori, dobri samo za džemove, ako netko ima strpljenja brati ih.
Beskorisni red za ključanicu
Nastavljajući prema kraju brežuljka stiže se na trg Piazza dei Cavalieri di Malta. To je zatvoren prostor, zaštićen visokim zidovima, koji je u osamnaestom stoljeću dizajnirao Giovan Battista Piranesi. Stupovi su puni minijaturnih obeliska i vojnih motiva uklesanih u tuf. Nažalost, sam trg gotovo nitko ne gleda. Pažnja prolaznika usmjerena je isključivo na zelena vrata Priorata.
Već nekoliko godina, u bilo koje doba dana, ovdje ćete naći red od trideset ili četrdeset ljudi koji čekaju da pogledaju kroz ključanicu kako bi vidjeli kupolu svetog Petra poravnanu s unutarnjim živicama. Iskreno, to je gubitak vremena. Vidio sam turiste kako čekaju četrdeset minuta na suncu da snime mutnu fotografiju s mobitelom prislonjenim na mjed vrata. Ako prolazite tuda i nema nikoga, bacite pogled. U suprotnom, ignorirajte vrata, pogledajte detalje Piranesijevih zidova i nastavite šetnju. Redatelj Paolo Sorrentino koristio je ove ulice noću za neke scene svojih filmova. Rute povezane s njegovim snimanjima puno bolje dočaravaju tihu atmosferu mjesta nego bučan dnevni red.
Crkve od cigle i ružičnjak
Pravi razlog za uspon ovamo, osim vidikovaca, su crkve. Santa Sabina je bazilika iz petog stoljeća. Nema baroknog mramora, nema zlata, nema teških fresaka na stropovima. Naći ćete samo stupove preuzete iz poganskih hramova i zidove od gole cigle. Svjetlost ulazi kroz velike prozore obložene selenitom, stvarajući mliječno osvjetljenje kakvo se ne nalazi ni u jednoj drugoj velikoj crkvi u gradu. Na drvenim vratima na ulazu nalazi se jedan od prvih poznatih prikaza raspeća. Malen je, izrezbaren u ploči gore lijevo. Treba obratiti pozornost da biste ga primijetili.
Nekoliko metara dalje nalazi se Sant'Anselmo. To je puno novija građevina, izgrađena krajem devetnaestog stoljeća, ali je sjedište benediktinskih redovnika. Ako se nađete ovdje oko sedam sati navečer, možete čuti redovnike kako pjevaju večernju na gregorijanski način.
Budući da smo u travnju, postoji još jedna obavezna postaja prije spuštanja. Roseto Comunale (Gradski ružičnjak) otvara svoja vrata upravo u ovom razdoblju, poklapajući se s rođendanom Rima 21. travnja. Nalazi se na padinama Aventina, s pogledom na Circus Maximus. Nekada je ovdje bilo židovsko groblje, a aleje ružičnjaka dizajnirane su u obliku menore kako bi se to zapamtilo.
Kada završite obilazak cvijeća, nemojte se vraćati prema centru. Potražite Clivo dei Publicii i spustite se s druge strane brežuljka, prema Testacciu. Prijelaz iz plemićkih palača Aventina u radničke kuće bivše četvrti mesara je nagao. Ipak, dovodi vas točno tamo gdje trebate biti za vrijeme ručka. Uputite se ravno prema natkrivenoj tržnici ili potražite stol u Felice a Testaccio, nadajući se da još imaju slobodno mjesto da pojedete tonnarelli cacio e pepe.