Në prill, ajri i Romës ndryshon peshë. Bëhet më i lehtë, por në të njëjtën kohë të shtyn të ecësh më shumë. Nëse ka një moment të vitit kur ngjitja në Aventino ka një kuptim praktik përtej atij estetik, është ky. Harrojini pasditet e verës kur asfalti përvëlon dhe lagështira e lumit ngjitet përgjatë të përpjetave. Shkoni atje herët në mëngjes, rreth orës nëntë, kur autobusët turistikë ende po shkarkojnë grupe te Koloseu dhe këtu lart janë vetëm ata që shëtisin qenin ose ata që shkojnë në punë në vilat private.
Kodra e të mundurve
Aventino sot është një lagje rezidenciale për të pasurit. Është plot me pallate të qeta, ambasada dhe mure rrethuese të mbuluara me dredhkë. Por përpara se të bëhej një zonë ekskluzive, ishte vendi ku u vendos fati i qytetit. Legjendën e themelimit të Romës e dinë të gjithë. Shumë pak ndalen për të menduar nga këndvështrimi i Remit. Ai zgjodhi këtë kodër për të vëzhguar qiellin në kërkim të shenjave hyjnore, ndërsa vëllai i tij qëndronte përballë, në Palatino. Historia e numërimit të shkabave i dha të drejtë Romulit. Kjo ngjarje e dënoi Aventinon të mbetej për shekuj një zonë margjinale, e banuar nga plebenjtë dhe e mbajtur jashtë rrethimit të shenjtë të pushtetit romak që po lindte.
Sot kjo margjinalitet fillestar është kthyer në një izolim të artë. Të ecësh nëpër via di Santa Sabina do të thotë të shijosh një shkëputje fizike nga trafiku i Lungotevere që rrjedh pak metra më poshtë. Dëgjoni zhurmën e makinave në distancë, por jeni të mbrojtur nga një barrierë pishash detare dhe muresh antike.
Kopshti që mendojmë se është antik
Të gjithë përfundojnë te Giardino degli Aranci. Shkoj shpesh edhe unë, pavarësisht se në fundjavat e pranverës bëhet i mbushur me njerëz. Gjëja kurioze është se shumica e atyre që kalojnë portën janë të bindur se po shëtisin në një park të Rilindjes ose gjithsesi shumë antik. Në fakt, pamja aktuale është një shpikje e shekullit të njëzetë. Ishte arkitekti Raffaele De Vico që e projektoi në vitin 1931, duke e pozicionuar rrugicën qendrore në mënyrë që të përqendronte saktësisht kupolën e Shën Pjetrit në sfond. Detajet mbi projektimin e parkut shpjegojnë mirë se si hapësira u ndërtua rreth pemës nën të cilën, sipas traditës së murgjve domenikanë, predikonte Shën Domeniku.
Nga ana tjetër, shatërvani i madh me vaskën termale dhe maskën prej mermeri që gjeni në hyrje nuk ka asnjë lidhje me kopshtin origjinal. Është ngjitur aty në epokën fashiste duke rikuperuar pjesë të shpërndara nëpër qytet. Në prill, pemët e portokallit të hidhur janë plot me fruta shumëngjyrëshe. Duken bukur në foto, por mos provoni t'i hani. Janë të tharta dhe të mpiksura, të mira vetëm për të bërë reçel, gjithmonë nëse dikush ka durimin t'i mbledhë.
Radha e kotë për vrimën e çelësit
Duke vazhduar drejt fundit të kodrës, mbërrini në sheshin dei Cavalieri di Malta. Është një hapësirë e mbyllur, e mbrojtur nga mure të larta, e projektuar në shekullin e tetëmbëdhjetë nga Giovan Battista Piranesi. Shtyllat janë plot me obeliskë në miniaturë dhe referenca ushtarake të gdhendura në gur tufo. Fatkeqësisht, sheshin në vetvete pothuajse askush nuk e shikon. Vëmendja e kalimtarëve është e gjitha te dera jeshile e Priorato-s.
Prej disa vitesh, në çdo orë të ditës, gjeni një radhë prej tridhjetë ose dyzet personash që presin të shikojnë nga vrima e çelësit për të parë kupolën e Shën Pjetrit të drejtuar me shkurret e brendshme. Sinqerisht, është një humbje kohe e madhe. Kam parë turistë të presin dyzet minuta në diell për të bërë një foto të turbullt me celularin të ngjitur pas tunxhit të derës. Nëse kaloni andej dhe nuk ka njeri, hidhini një sy. Përndryshe injoroni derën, shikoni detajet e mureve të Piranesit dhe vazhdoni shëtitjen. Regjisori Paolo Sorrentino i ka përdorur këto rrugë natën për disa skena të filmave të tij. Itineraret e lidhura me xhirimet e tij kinematografike përcjellin shumë më mirë atmosferën e qetë të vendit krahasuar me një radhë të zhurmshme ditore.
Kishat prej tullash dhe kopshti i trëndafilave
Arsyeja e vërtetë për t'u ngjitur deri këtu, përtej pikave panoramike, janë kishat. Santa Sabina është një bazilikë e shekullit të pestë. Asnjë mermer barok, asnjë ar, asnjë afresk i rëndë në tavan. Gjeni vetëm kolona të marra nga tempujt paganë dhe mure prej tullash të zhveshura. Drita hyn nga dritare të mëdha të veshura me selenit, duke krijuar një ndriçim qumështor që nuk gjendet në asnjë kishë tjetër të madhe të qytetit. Në derën prej druri në hyrje ndodhet një nga përshkrimet e para të njohura të kryqëzimit. Është e vogël, e gdhendur në një panel lart majtas. Duhet t'i kushtoni vëmendje për ta vënë re.
Pak metra më tutje ndeshni Sant'Anselmo. Është një ndërtesë shumë më e re, e ndërtuar në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë, por strehon selinë e murgjve benediktinë. Nëse ndodheni këndej rreth orës shtatë të mbrëmjes, mund të dëgjoni murgjit që këndojnë lutjet e mbrëmjes në gregorian.
Duke qenë se jemi në prill, ka një ndalesë të fundit të detyrueshme përpara se të zbrisni. Roseto Comunale hap portat pikërisht në këtë periudhë, në përputhje me ditëlindjen e Romës më 21 prill. Ndodhet në shpatet e Aventino-s, përballë Circo Massimo. Dikur këtu ishte varreza hebraike dhe rrugicat e kopshtit të trëndafilave janë projektuar në formën e një menorah për ta kujtuar këtë.
Sapo të përfundoni xhiron mes luleve, mos u ktheni pas drejt qendrës. Kërkoni Clivo dei Publicii dhe zbritni nga ana tjetër e kodrës, drejt Testaccio-s. Kalimi nga pallatet fisnike të Aventino-s te shtëpitë popullore të ish-lagjes së kasapëve është i menjëhershëm. Megjithatë, ju vendos saktësisht aty ku duhet të jeni për orën e drekës. Drejtohuni direkt te tregu i mbuluar ose kërkoni një tavolinë te Felice a Testaccio, duke shpresuar se kanë ende një vend të lirë për t'ju lënë të hani tonnarelli cacio e pepe.