În aprilie, aerul Romei își schimbă greutatea. Devine mai ușor, dar în același timp te îndeamnă să mergi mai mult pe jos. Dacă există un moment al anului în care urcarea pe Aventin are un sens practic, pe lângă cel estetic, acesta este. Lăsați deoparte după-amiezele de vară când asfaltul arde și umiditatea râului urcă pe pante. Mergeți dimineața devreme, pe la ora nouă, când autocarele turistice abia descarcă grupuri la Colosseum, iar aici sus sunt doar cei care își plimbă câinele sau cei care merg la muncă în vilele private.
Colina celui învins
Aventinul este astăzi un cartier rezidențial pentru cei înstăriți. Este plin de clădiri silențioase, ambasade și ziduri de incintă acoperite de iederă. Dar înainte de a deveni o zonă exclusivistă, a fost locul în care s-a decis destinul orașului. Legenda întemeierii Romei o cunosc toți. Foarte puțini se opresc să se gândească la punctul de vedere al lui Remus. El a ales această colină pentru a scruta cerul în căutarea semnelor divine, în timp ce fratele său stătea în față, pe Palatin. Povestea numărării vulturilor i-a dat dreptate lui Romulus. Acest eveniment a condamnat Aventinul să rămână secole la rând o zonă marginală, locuită de plebe și ținută în afara perimetrului sacru al puterii romane în formare.
Astăzi, această marginalitate originară a devenit o izolare aurită. Să mergi pe via di Santa Sabina înseamnă să te bucuri de o detașare fizică de traficul de pe Lungotevere care curge la câțiva metri mai jos. Auzi zgomotul mașinilor în depărtare, dar ești protejat de o barieră de pini mediteraneeni și ziduri antice.
Grădina pe care o credem veche
Toată lumea ajunge la Giardino degli Aranci. Merg și eu des, deși în weekendurile de primăvară devine aglomerat. Lucrul curios este că majoritatea celor care trec de poartă sunt convinși că se plimbă într-un parc renascentist sau oricum foarte vechi. În schimb, aspectul actual este o invenție a secolului XX. Arhitectul Raffaele De Vico l-a proiectat în 1931, poziționând aleea centrală astfel încât să încadreze exact cupola bazilicii San Pietro în fundal. Detaliile despre proiectarea parcului explică bine cum spațiul a fost construit în jurul copacului sub care, conform tradiției călugărilor dominicani, predica Sfântul Dominic.
Apropo, marea fântână cu bazin termal și mascherone-ul de marmură de la intrare nu are nicio legătură cu grădina originală. A fost lipită acolo în epoca fascistă, recuperând piese împrăștiate prin oraș. În aprilie, portocalii amari sunt plini de fructe colorate. Arată bine în fotografii, dar nu încercați să le mâncați. Sunt acre și astringente, bune doar pentru dulceață, dacă cineva are răbdarea să le culeagă.
Coada inutilă pentru gaura cheii
Continuând spre capătul colinei se ajunge în piazza dei Cavalieri di Malta. Este un spațiu închis, protejat de ziduri înalte, proiectat în secolul al XVIII-lea de Giovan Battista Piranesi. Stâlpii sunt plini de obeliscuri în miniatură și referințe militare sculptate în tuf. Din păcate, piața în sine nu o privește aproape nimeni. Atenția trecătorilor este concentrată doar pe poarta verde a Prioratului.
De câțiva ani, la orice oră din zi, găsiți o coadă de treizeci sau patruzeci de persoane care așteaptă să privească prin gaura cheii pentru a vedea cupola bazilicii San Pietro aliniată cu gardurile vii interioare. Sincer, este o pierdere de timp colosală. Am văzut turiști așteptând patruzeci de minute sub soare pentru a face o fotografie neclară cu telefonul lipit de alama porții. Dacă treceți pe acolo și nu este nimeni, aruncați o privire. Altfel, ignorați poarta, priviți detaliile zidurilor lui Piranesi și continuați plimbarea. Regizorul Paolo Sorrentino a folosit aceste străzi noaptea pentru câteva scene din filmele sale. Traseele legate de filmările sale redau mult mai bine atmosfera silențioasă a locului decât o coadă zgomotoasă din timpul zilei.
Bisericile de cărămidă și grădina de trandafiri
Motivul real pentru a urca până aici, dincolo de punctele de belvedere, sunt bisericile. Santa Sabina este o bazilică din secolul al V-lea. Fără marmură barocă, fără aur, fără fresce greoaie pe tavane. Găsiți doar coloane recuperate din temple păgâne și pereți de cărămidă goală. Lumina intră prin ferestre mari placate cu selenit, creând o iluminare lăptoasă care nu se găsește în nicio altă biserică mare a orașului. Pe ușa de lemn de la intrare se află una dintre primele reprezentări cunoscute ale răstignirii. Este mică, sculptată într-un panou în stânga sus. Trebuie să fii atent ca să o observi.
La câțiva metri distanță se află Sant'Anselmo. Este o clădire mult mai recentă, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, dar găzduiește sediul călugărilor benedictini. Dacă ajungeți pe aici pe la șapte seara, puteți asculta călugării cântând vecernia în gregorian.
Deoarece suntem în aprilie, există o ultimă oprire obligatorie înainte de a coborî. Roseto Comunale își deschide porțile chiar în această perioadă, în coincidență cu Natale di Roma din 21 aprilie. Se află pe pantele Aventinului, cu vedere spre Circo Massimo. Cândva aici era cimitirul evreiesc, iar aleile grădinii de trandafiri au fost desenate în formă de menorah pentru a aminti de acest lucru.
Odată terminată plimbarea printre flori, nu vă întoarceți spre centru. Căutați Clivo dei Publicii și coborâți pe cealaltă parte a colinei, spre Testaccio. Trecerea de la clădirile nobiliare ale Aventinului la casele populare din fostul cartier al măcelarilor este bruscă. Totuși, vă pune exact unde trebuie să fiți pentru ora prânzului. Mergeți direct spre piața acoperită sau căutați o masă la Felice a Testaccio, sperând că mai au un loc liber pentru a vă servi tonnarelli cacio e pepe.