Im April verändert sich die Luft in Rom. Sie wird leichter, lädt aber gleichzeitig dazu ein, mehr zu Fuß zu gehen. Wenn es eine Zeit im Jahr gibt, in der ein Aufstieg auf den Aventin nicht nur ästhetisch, sondern auch praktisch sinnvoll ist, dann jetzt. Vergessen Sie die Sommernachmittage, an denen der Asphalt glüht und die Feuchtigkeit des Flusses die Hänge hinaufkriecht. Gehen Sie früh am Morgen, gegen neun Uhr, wenn die Reisebusse noch Gruppen am Kolosseum absetzen und hier oben nur Leute mit ihren Hunden oder auf dem Weg zur Arbeit in den Privatvillen unterwegs sind.
Der Hügel des Besiegten
Der Aventin ist heute ein Wohnviertel für Wohlhabende. Er ist voller stiller Palazzi, Botschaften und mit Efeu bewachsener Mauern. Doch bevor er zu einer exklusiven Gegend wurde, war er der Ort, an dem das Schicksal der Stadt entschieden wurde. Die Legende der Stadtgründung kennt jeder. Nur wenige halten inne, um über die Perspektive des Remus nachzudenken. Er wählte diesen Hügel, um den Himmel nach göttlichen Zeichen abzusuchen, während sein Bruder gegenüber auf dem Palatin stand. Die Geschichte der Vogelbeobachtung gab Romulus recht. Dieses Ereignis verdammte den Aventin dazu, jahrhundertelang eine Randzone zu bleiben, bewohnt von der Plebs und außerhalb des heiligen Bezirks der entstehenden römischen Macht.
Heute ist diese ursprüngliche Randlage zu einer goldenen Isolation geworden. Ein Spaziergang durch die Via di Santa Sabina bedeutet, den physischen Abstand zum Verkehr des Lungotevere zu genießen, der nur wenige Meter tiefer fließt. Man hört das Rauschen der Autos in der Ferne, ist aber durch eine Barriere aus Pinien und antiken Mauern geschützt.
Der Garten, den wir für antik halten
Jeder landet im Giardino degli Aranci. Ich gehe auch oft dorthin, obwohl es an Frühlingswochenenden voll wird. Das Kurioseste ist, dass die meisten Besucher glauben, durch einen Renaissance-Park oder etwas sehr Altes zu spazieren. Tatsächlich ist die heutige Anlage eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Der Architekt Raffaele De Vico entwarf sie 1931 und positionierte die Mittelallee so, dass die Kuppel des Petersdoms im Hintergrund genau mittig erscheint. Details zur Planung des Parks erklären gut, wie der Raum um den Baum herum gebaut wurde, unter dem der Überlieferung der Dominikanermönche nach der heilige Dominikus predigte.
Übrigens, der große Brunnen mit dem Thermenbecken und der Marmormaske am Eingang hat nichts mit dem ursprünglichen Garten zu tun. Er wurde in der Zeit des Faschismus dort angebracht, indem man verstreute Stücke aus der Stadt zusammensuchte. Im April sind die Bitterorangenbäume voller bunter Früchte. Sie machen sich gut auf Fotos, aber versuchen Sie nicht, sie zu essen. Sie sind sauer und pelzig, nur für Marmelade geeignet, falls jemand die Geduld zum Pflücken hat.
Die sinnlose Schlange vor dem Schlüsselloch
Wenn man weiter zum Ende des Hügels geht, erreicht man die Piazza dei Cavalieri di Malta. Es ist ein geschlossener, von hohen Mauern geschützter Platz, der im 18. Jahrhundert von Giovan Battista Piranesi entworfen wurde. Die Pfeiler sind voller Miniatur-Obelisken und militärischer Symbole, die in den Tuffstein gemeißelt sind. Leider beachtet den Platz selbst kaum jemand. Die Aufmerksamkeit der Passanten gilt nur dem grünen Tor des Priorats.
Seit einigen Jahren findet man zu jeder Tageszeit eine Schlange von dreißig oder vierzig Leuten, die darauf warten, durch das Schlüsselloch zu schauen, um die Kuppel des Petersdoms in einer Linie mit den inneren Hecken zu sehen. Ehrlich gesagt ist das eine enorme Zeitverschwendung. Ich habe Touristen gesehen, die vierzig Minuten in der Sonne gewartet haben, nur um ein unscharfes Foto mit dem Handy am Messing des Tores zu machen. Wenn Sie dort vorbeikommen und niemand da ist, werfen Sie einen Blick hinein. Ansonsten ignorieren Sie das Tor, betrachten Sie die Details der Mauern von Piranesi und setzen Sie den Spaziergang fort. Der Regisseur Paolo Sorrentino hat diese Straßen nachts für einige Szenen seiner Filme genutzt. Die Routen zu seinen Drehorten vermitteln die stille Atmosphäre des Ortes viel besser als eine lärmende Warteschlange am Tag.
Die Ziegelkirchen und der Rosengarten
Der wahre Grund, hier hochzukommen, abgesehen von den Aussichtspunkten, sind die Kirchen. Santa Sabina ist eine Basilika aus dem 5. Jahrhundert. Keine barocken Marmorverzierungen, kein Gold, keine schweren Fresken an den Decken. Man findet nur Säulen, die aus heidnischen Tempeln stammen, und nackte Ziegelwände. Das Licht fällt durch große, mit Selenit verkleidete Fenster ein und erzeugt eine milchige Beleuchtung, die man in keiner anderen großen Kirche der Stadt findet. An der Holztür am Eingang befindet sich eine der ersten bekannten Darstellungen der Kreuzigung. Sie ist klein und in ein Paneel oben links geschnitzt. Man muss genau hinsehen, um sie zu bemerken.
Wenige Meter weiter trifft man auf Sant'Anselmo. Es ist ein viel jüngeres Gebäude, das Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, aber den Sitz der Benediktinermönche beherbergt. Wenn Sie gegen sieben Uhr abends in der Nähe sind, können Sie den Mönchen beim Singen der Vesper in gregorianischen Gesängen zuhören.
Da wir im April sind, gibt es eine letzte Pflichtstation vor dem Abstieg. Der Roseto Comunale öffnet seine Tore genau in dieser Zeit, passend zum Geburtstag Roms am 21. April. Er liegt an den Hängen des Aventin mit Blick auf den Circus Maximus. Früher befand sich hier der jüdische Friedhof, und die Wege des Rosengartens wurden in Form einer Menora angelegt, um daran zu erinnern.
Wenn der Rundgang durch die Blumen beendet ist, gehen Sie nicht zurück in Richtung Zentrum. Suchen Sie den Clivo dei Publicii und steigen Sie auf der anderen Seite des Hügels in Richtung Testaccio hinab. Der Übergang von den herrschaftlichen Palazzi des Aventin zu den Wohnhäusern des ehemaligen Schlachterviertels ist abrupt. Dennoch bringt er Sie genau dorthin, wo Sie zur Mittagszeit sein sollten. Steuern Sie direkt auf den überdachten Markt zu oder suchen Sie einen Tisch bei Felice a Testaccio, in der Hoffnung, dass sie noch einen freien Platz für Tonnarelli Cacio e Pepe haben.