Aprila se zrak v Rimu spremeni. Postane lažji, a te hkrati spodbuja k hoji. Če obstaja čas v letu, ko ima vzpon na Aventin poleg estetskega tudi praktičen smisel, je to zdaj. Pozabite na poletna popoldneva, ko asfalt žari in se vlažnost reke dviga po strminah. Pojdite tja zgodaj zjutraj, okoli devete ure, ko turistični avtobusi še raztovarjajo skupine pri Koloseju, tu zgoraj pa so le tisti, ki sprehajajo pse ali hodijo v službo v zasebne vile.
Grič poraženca
Aventin je danes stanovanjska soseska za premožne. Poln je tihih palač, veleposlaništev in z bršljanom pokritih zidov. Preden je postal ekskluzivno območje, je bil kraj, kjer se je odločala usoda mesta. Legendo o ustanovitvi Rima poznajo vsi. Le malokdo pa pomisli na Removo stališče. Izbral je ta grič, da bi opazoval nebo v iskanju božanskih znamenj, medtem ko je njegov brat stal nasproti, na Palatinu. Zgodba o štetju jastrebov je dala prav Romulu. Ta dogodek je Aventin obsodil na to, da je stoletja ostal obrobno območje, naseljeno s plebejci in izključeno iz svetega območja nastajajoče rimske moči.
Danes je ta prvotna obrobnost postala zlata izolacija. Hoja po ulici Via di Santa Sabina pomeni uživanje v fizični ločenosti od prometa na nabrežju Tibere, ki teče le nekaj metrov nižje. Slišite zvok avtomobilov v daljavi, a vas varuje pregrada pinij in starodavnih zidov.
Vrt, za katerega mislimo, da je starodaven
Vsi končajo v Pomarančnem vrtu (Giardino degli Aranci). Tudi sam grem pogosto tja, čeprav postane ob spomladanskih koncih tedna precej gneče. Zanimivo je, da je večina tistih, ki prestopijo prag, prepričana, da se sprehajajo po renesančnem ali zelo starem parku. V resnici je trenutna ureditev izum dvajsetega stoletja. Arhitekt Raffaele De Vico ga je zasnoval leta 1931 in osrednjo pot postavil tako, da je v ozadju natančno uokviril kupolo bazilike svetega Petra. Podrobnosti o načrtovanju parka dobro pojasnjujejo, kako je bil prostor zgrajen okoli drevesa, pod katerim je po izročilu dominikanskih menihov pridigal sveti Dominik.
Mimogrede, velika fontana s termalno kadjo in marmornato masko, ki jo najdete pri vhodu, nima nobene zveze s prvotnim vrtom. Tja so jo v fašističnem obdobju prilepili z deli, zbranimi po mestu. Aprila so drevesa grenkih pomaranč polna pisanih sadežev. Na fotografijah so videti čudovito, a ne poskušajte jih jesti. So kisle in trpke, primerne le za marmelado, če ima kdo potrpljenje, da jih nabere.
Nepotrebna vrsta za ključavnico
Če nadaljujete proti koncu griča, pridete do trga Piazza dei Cavalieri di Malta. To je zaprt prostor, zaščiten z visokimi zidovi, ki ga je v osemnajstem stoletju zasnoval Giovan Battista Piranesi. Stebri so polni miniaturnih obeliskov in vojaških motivov, vklesanih v tuf. Žal trga samega skoraj nihče ne pogleda. Pozornost mimoidočih je v celoti usmerjena v zelena vrata priorata.
Že nekaj let lahko ob vsakem času dneva najdete vrsto trideset ali štirideset ljudi, ki čakajo, da pogledajo skozi ključavnico in vidijo kupolo svetega Petra, poravnano z notranjimi živimi mejami. Iskreno, to je popolna izguba časa. Videl sem turiste, ki so čakali štirideset minut na soncu, da bi posneli zamegljeno fotografijo z mobilnim telefonom, pritisnjenim ob medenino vrat. Če greste mimo in ni nikogar, pokukajte. Sicer pa ignorirajte vrata, oglejte si podrobnosti Piranesijevih zidov in nadaljujte sprehod. Režiser Paolo Sorrentino je te ulice ponoči uporabil za nekatere prizore svojih filmov. Poti, povezane z njegovim snemanjem, veliko bolje pričarajo tiho vzdušje kraja kot hrupna dnevna vrsta.
Opečnate cerkve in rožni vrt
Pravi razlog za vzpon sem gor, poleg razglednih točk, so cerkve. Santa Sabina je bazilika iz petega stoletja. Brez baročnega marmorja, brez zlata, brez težkih stropnih fresk. Najdete le stebre, vzete iz poganskih templjev, in stene iz gole opeke. Svetloba prihaja skozi velika okna, obložena s selenitom, kar ustvarja mlečno osvetlitev, ki je ni v nobeni drugi veliki cerkvi v mestu. Na lesenih vratih pri vhodu je ena prvih znanih upodobitev križanja. Je majhna, vrezana v ploščo zgoraj levo. Treba je biti pozoren, da jo opazite.
Nekaj metrov naprej naletite na Sant'Anselmo. To je precej novejša stavba, zgrajena konec devetnajstega stoletja, vendar gosti sedež benediktinskih menihov. Če se znajdete tukaj okoli sedme ure zvečer, lahko poslušate menihe, ki pojejo večernice v gregorijanskem koralu.
Ker smo v aprilu, je pred spustom še zadnja obvezna postojanka. Roseto Comunale (občinski rožni vrt) odpre svoja vrata prav v tem obdobju, ob obletnici ustanovitve Rima 21. aprila. Nahaja se na pobočjih Aventina, s pogledom na Circus Maximus. Nekoč je bilo tukaj judovsko pokopališče in poti v rožnem vrtu so bile zasnovane v obliki menore v spomin na to.
Ko končate sprehod med cvetjem, se ne vračajte proti središču. Poiščite Clivo dei Publicii in se spustite na drugo stran griča, proti Testacciu. Prehod iz plemiških palač Aventina v delavska stanovanja nekdanje četrti mesarjev je nenaden. Vendar vas postavi točno tja, kjer morate biti za kosilo. Usmerite se naravnost proti pokriti tržnici ali poiščite mizo pri Felice a Testaccio, v upanju, da imajo še prosto mesto za njihove tonnarelli cacio e pepe.