I april förändras luften i Rom. Den blir lättare, men får dig samtidigt att vilja gå mer. Om det finns en tid på året då det är både praktiskt och vackert att bestiga Aventinen, så är det nu. Glöm sommareftermiddagar när asfalten bränner och flodens fukt stiger längs backarna. Gå dit tidigt på morgonen, vid niotiden, när turistbussarna fortfarande släpper av grupper vid Colosseum och det bara är folk som rastar hunden eller är på väg till jobbet i de privata villorna.
Den besegrades kulle
Aventinen är idag ett bostadsområde för de välbärgade. Det är fullt av tysta palats, ambassader och murar täckta av murgröna. Men innan det blev ett exklusivt område var det platsen där stadens öde avgjordes. Alla känner till legenden om Roms grundande. Väldigt få stannar upp för att tänka på Remus perspektiv. Han valde denna kulle för att skåda himlen efter gudomliga tecken, medan hans bror stod mittemot, på Palatinen. Historien om räkningen av gamarna gav Romulus rätt. Denna händelse dömde Aventinen till att i århundraden förbli ett marginaliserat område, bebott av plebejer och hållet utanför den heliga gränsen för den framväxande romerska makten.
Idag har denna ursprungliga marginalisering blivit en gyllene isolering. Att promenera längs via di Santa Sabina innebär att njuta av ett fysiskt avstånd från trafiken på Lungotevere som flyter bara några meter nedanför. Du hör ljudet av bilar på avstånd, men du är skyddad av en barriär av pinjeträd och antika murar.
Trädgården vi tror är antik
Alla hamnar i Giardino degli Aranci. Jag går ofta dit själv, trots att det blir trångt under vårens helger. Det märkliga är att de flesta som går genom grinden är övertygade om att de promenerar i en renässanspark eller något mycket gammalt. I själva verket är den nuvarande utformningen en uppfinning från 1900-talet. Det var arkitekten Raffaele De Vico som ritade den 1931 och placerade huvudallén så att den ramar in kupolen på Peterskyrkan i bakgrunden. Detaljerna om parkens planering förklarar väl hur utrymmet byggdes kring trädet under vilket, enligt dominikanmunkarnas tradition, Sankt Dominikus predikade.
Förresten, den stora fontänen med det antika badkaret och marmormasken vid ingången har ingenting med den ursprungliga trädgården att göra. Den klistrades dit under fascisttiden genom att man tog delar som låg utspridda i staden. I april är pomeransträden fulla av färgglada frukter. De gör sig bra på bild, men försök inte äta dem. De är bittra och sträva, bara bra för marmelad, förutsatt att någon har tålamod att plocka dem.
Den meningslösa kön till nyckelhålet
När man fortsätter mot slutet av kullen kommer man till piazza dei Cavalieri di Malta. Det är en sluten plats, skyddad av höga murar, ritad på 1700-talet av Giovan Battista Piranesi. Pelarna är fulla av miniatyrobeliskar och militära referenser huggna i tuffsten. Tyvärr tittar nästan ingen på själva torget. Förbipasserandes uppmärksamhet är helt riktad mot den gröna porten till Priorato.
Sedan några år tillbaka hittar man när som helst på dygnet en kö på trettio eller fyrtio personer som väntar på att få titta genom nyckelhålet för att se Peterskyrkans kupol i linje med de inre häckarna. Ärligt talat är det ett enormt slöseri med tid. Jag har sett turister vänta i fyrtio minuter i solen för att ta ett suddigt foto med mobilen tryckt mot dörrens mässing. Om du går förbi där och det inte är någon kö, ta en titt. Annars, ignorera porten, titta på detaljerna i Piranesis murar och fortsätt promenaden. Regissören Paolo Sorrentino använde dessa gator på natten för några scener i sina filmer. Rutterna kopplade till hans filminspelningar ger en mycket bättre bild av platsens tysta atmosfär än en bullrig dagskö.
Tegelkyrkorna och rosenträdgården
Den verkliga anledningen till att ta sig hit upp, utöver utsiktsplatserna, är kyrkorna. Santa Sabina är en basilika från 400-talet. Ingen barockmarmor, inget guld, inga tunga fresker i taket. Du hittar bara kolonner som tagits från hedniska tempel och väggar av naket tegel. Ljuset kommer in genom stora fönster täckta med selenit, vilket skapar en mjölkvit belysning som inte finns i någon annan stor kyrka i staden. På träporten vid ingången finns en av de första kända avbildningarna av korsfästelsen. Den är liten, utskuren i en panel uppe till vänster. Man måste titta noga för att se den.
Några meter bort möter man Sant'Anselmo. Det är en mycket nyare byggnad, uppförd i slutet av 1800-talet, men den hyser benediktinmunkarnas högkvarter. Om du är i närheten vid sjutiden på kvällen kan du lyssna på munkarna som sjunger vesper på gregorianskt vis.
Eftersom vi är i april finns det ett sista obligatoriskt stopp innan man går ner. Roseto Comunale öppnar sina portar just under denna period, i samband med Roms födelsedag den 21 april. Den ligger på Aventinens sluttningar, med utsikt över Circus Maximus. En gång i tiden fanns här en judisk kyrkogård, och rosenträdgårdens gångar har ritats i form av en menorah för att minnas detta.
När du är klar med blommorna, gå inte tillbaka mot centrum. Leta upp Clivo dei Publicii och gå ner på andra sidan kullen, mot Testaccio. Övergången från Aventinens adliga palats till arbetarklassens hus i det gamla slaktarkvarteret är tvär. Ändå sätter den dig precis där du behöver vara vid lunchtid. Sök dig direkt till saluhallen eller hitta ett bord på Felice a Testaccio, i hopp om att de fortfarande har en ledig plats så att du kan äta deras tonnarelli cacio e pepe.