В апреле воздух в Риме меняется. Он становится легче, но при этом словно подталкивает вас больше гулять. Если и есть время года, когда подъем на Авентин имеет смысл не только ради видов, но и для души, то это сейчас. Забудьте о летних днях, когда асфальт плавится, а влажность от реки поднимается вверх по склонам. Приходите сюда рано утром, около девяти, пока туристические автобусы еще высаживают группы у Колизея, а здесь гуляют только местные с собаками или те, кто спешит на работу в частные виллы.
Холм побежденного
Сегодня Авентин — это элитный жилой район. Здесь полно тихих особняков, посольств и увитых плющом стен. Но до того, как стать закрытой зоной, это было место, где решалась судьба города. Легенду об основании Рима знают все. Мало кто задумывается о точке зрения Рема. Он выбрал этот холм, чтобы наблюдать за небом в поисках божественных знаков, в то время как его брат стоял напротив, на Палатине. История подсчета коршунов оказалась на стороне Ромула. Это событие обрекло Авентин на века оставаться окраиной, населенной плебеями и исключенной из священных границ зарождающейся римской власти.
Сегодня эта изначальная маргинальность превратилась в золотую изоляцию. Прогулка по улице Санта-Сабина — это способ физически отстраниться от трафика на набережной, которая шумит всего в нескольких метрах внизу. Вы слышите гул машин вдалеке, но защищены барьером из пиний и древних стен.
Сад, который мы считаем древним
Все в итоге приходят в Апельсиновый сад. Я и сам часто там бываю, хотя весенними выходными здесь становится тесно. Забавно, что большинство входящих в ворота уверены, будто гуляют по парку эпохи Возрождения или какому-то очень древнему месту. На самом деле нынешний облик — это изобретение двадцатого века. Архитектор Раффаэле Де Вико спроектировал его в 1931 году, расположив центральную аллею так, чтобы купол собора Святого Петра оказался точно по центру. Подробности проектирования парка объясняют, как пространство было выстроено вокруг дерева, под которым, по преданию доминиканцев, проповедовал святой Доминик.
Кстати, большой фонтан с античной ванной и мраморной маской у входа не имеет никакого отношения к первоначальному саду. Его пристроили в фашистскую эпоху, собрав детали по всему городу. В апреле деревья горького апельсина полны ярких плодов. Они отлично смотрятся на фото, но не пытайтесь их есть. Они кислые и вяжущие, годятся только на варенье, если у кого-то хватит терпения их собрать.
Бесполезная очередь к замочной скважине
Продолжая путь к концу холма, вы попадете на площадь Рыцарей Мальтийского ордена. Это закрытое пространство, окруженное высокими стенами, спроектированное в восемнадцатом веке Джованни Баттистой Пиранези. Столбы украшены миниатюрными обелисками и военными символами, высеченными в туфе. К сожалению, саму площадь почти никто не замечает. Внимание прохожих приковано только к зеленой двери Приората.
Уже несколько лет в любое время дня здесь можно увидеть очередь из тридцати или сорока человек, ожидающих возможности заглянуть в замочную скважину, чтобы увидеть купол собора Святого Петра, обрамленный внутренними изгородями. Честно говоря, это пустая трата времени. Я видел туристов, которые ждали сорок минут на солнце, чтобы сделать размытый снимок, прижав телефон к латуни двери. Если будете проходить мимо и там никого нет, взгляните. В противном случае игнорируйте дверь, рассмотрите детали стен Пиранези и продолжайте прогулку. Режиссер Паоло Соррентино использовал эти улицы ночью для съемок своих фильмов. Маршруты, связанные с его киноработами, передают тихую атмосферу этого места гораздо лучше, чем шумная дневная очередь.
Кирпичные церкви и розарий
Настоящая причина подняться сюда, помимо смотровых площадок, — это церкви. Санта-Сабина — базилика пятого века. Никакого барочного мрамора, золота или тяжелых фресок на потолках. Только колонны, взятые из языческих храмов, и голые кирпичные стены. Свет проникает через широкие окна, затянутые селенитом, создавая молочное освещение, которого нет ни в одной другой большой церкви города. На деревянной входной двери есть одно из первых известных изображений распятия. Оно маленькое, вырезано на панели вверху слева. Нужно присмотреться, чтобы его заметить.
В нескольких метрах находится Сант-Ансельмо. Это здание гораздо новее, построено в конце девятнадцатого века, но здесь расположена резиденция монахов-бенедиктинцев. Если окажетесь здесь около семи вечера, сможете послушать, как монахи поют вечерню григорианским хоралом.
Поскольку сейчас апрель, есть еще одна обязательная остановка перед спуском. Городской розарий открывает ворота как раз в это время, к дню основания Рима 21 апреля. Он расположен на склонах Авентина, с видом на Большой цирк. Раньше здесь было еврейское кладбище, и аллеи розария были спроектированы в форме меноры в память об этом.
Закончив прогулку среди цветов, не возвращайтесь в центр. Найдите спуск Кливо-деи-Публичи и спускайтесь с другой стороны холма, в сторону Тестаччо. Переход от дворянских особняков Авентина к народным домам бывшего района мясников происходит резко. И все же это именно то место, где нужно оказаться к обеду. Направляйтесь прямо к крытому рынку или ищите столик в Felice a Testaccio, надеясь, что у них найдется свободное место, чтобы вы могли съесть тоннарелли качо-э-пепе.