V dubnu se vzduch v Římě mění. Je lehčí a zároveň vás nutí víc chodit. Pokud existuje období, kdy má výšlap na Aventin smysl nejen estetický, ale i praktický, je to právě teď. Zapomeňte na letní odpoledne, kdy asfalt pálí a vlhkost od řeky stoupá do kopce. Vydejte se tam brzy ráno, kolem deváté, kdy turistické autobusy teprve vykládají skupiny u Kolosea a tady nahoře potkáte jen lidi venčící psy nebo ty, co jdou do práce v soukromých vilách.
Pahorek poraženého
Aventin je dnes rezidenční čtvrtí pro bohaté. Je plný tichých paláců, ambasád a zdí porostlých břečťanem. Než se ale stal exkluzivní zónou, bylo to místo, kde se rozhodovalo o osudu města. Legendu o založení Říma znají všichni. Málokdo se ale zastaví a zamyslí nad pohledem Rema. Ten si vybral právě tento pahorek, aby zkoumal oblohu a hledal božská znamení, zatímco jeho bratr stál naproti na Palatinu. Příběh o počítání supů dal za pravdu Romulovi. Tato událost odsoudila Aventin k tomu, aby zůstal po staletí okrajovou oblastí, obývanou plebejci a drženou mimo posvátné hranice rodící se římské moci.
Dnes se tato původní marginalita změnila v pozlacenou izolaci. Procházka ulicí Via di Santa Sabina znamená užívat si fyzický odstup od dopravy na nábřeží Lungotevere, které teče jen pár metrů pod vámi. Slyšíte hluk aut v dálce, ale chrání vás bariéra z pinií a antických zdí.
Zahrada, kterou považujeme za starobylou
Všichni nakonec skončí v Pomerančové zahradě (Giardino degli Aranci). Chodím tam často i já, přestože je tam o jarních víkendech plno. Zvláštní je, že většina lidí, kteří projdou bránou, je přesvědčena, že se prochází renesančním nebo velmi starým parkem. Současná podoba je přitom výmyslem 20. století. Navrhl ji architekt Raffaele De Vico v roce 1931 a hlavní alej umístil tak, aby v pozadí přesně orámovala kopuli baziliky svatého Petra. Podrobnosti o návrhu parku dobře vysvětlují, jak byl prostor vybudován kolem stromu, pod kterým podle tradice dominikánských mnichů kázal svatý Dominik.
Mimochodem, velká fontána s termální vanou a mramorovou maskou u vchodu nemá se zahradou nic společného. Byla tam přilepena za fašistického režimu z kusů posbíraných po celém městě. V dubnu jsou stromy hořkého pomerančovníku plné barevných plodů. Na fotkách vypadají skvěle, ale nezkoušejte je jíst. Jsou kyselé a trpké, dobré tak akorát na marmeládu, pokud má někdo trpělivost je sbírat.
Zbytečná fronta u klíčové dírky
Když budete pokračovat ke konci pahorku, dorazíte na náměstí Piazza dei Cavalieri di Malta. Je to uzavřený prostor, chráněný vysokými zdmi, který v 18. století navrhl Giovan Battista Piranesi. Pilíře jsou plné miniaturních obelisků a vojenských motivů vytesaných do tufu. Náměstí jako takové si bohužel nikdo skoro neprohlíží. Pozornost kolemjdoucích patří výhradně zeleným dveřím převorství.
Už několik let tam v jakoukoli denní dobu najdete frontu třiceti nebo čtyřiceti lidí, kteří čekají, až se podívají klíčovou dírkou na kopuli svatého Petra zarovnanou s vnitřními živými ploty. Upřímně, je to naprostá ztráta času. Viděl jsem turisty čekat čtyřicet minut na slunci, aby si udělali rozmazanou fotku mobilem přitisknutým na mosaz dveří. Pokud půjdete kolem a nikdo tam nebude, mrkněte se. Jinak dveře ignorujte, prohlédněte si detaily Piranesiho zdí a pokračujte v procházce. Režisér Paolo Sorrentino využil tyto ulice v noci pro některé scény svých filmů. Trasy spojené s jeho natáčením zachycují tichou atmosféru místa mnohem lépe než hlučná denní fronta.
Cihlové kostely a rozárium
Skutečným důvodem, proč jít až sem, jsou kromě vyhlídek kostely. Santa Sabina je bazilika z 5. století. Žádný barokní mramor, žádné zlato, žádné těžké fresky na stropech. Najdete tu jen sloupy ukořistěné z pohanských chrámů a stěny z holých cihel. Světlo proniká širokými okny pokrytými selenitem a vytváří mléčné osvětlení, které v žádném jiném velkém kostele ve městě nenajdete. Na dřevěných dveřích u vchodu je jedno z prvních známých vyobrazení ukřižování. Je malé, vyřezané v panelu vlevo nahoře. Musíte se dobře dívat, abyste si ho všimli.
O pár metrů dál narazíte na Sant'Anselmo. Je to mnohem novější budova, postavená koncem 19. století, ale sídlí v ní benediktinští mniši. Pokud se tu ocitnete kolem sedmé večer, můžete slyšet mnichy zpívat nešpory v gregoriánském chorálu.
Protože je duben, zbývá poslední povinná zastávka před sestupem. Roseto Comunale otevírá své brány právě v tomto období, u příležitosti výročí založení Říma 21. dubna. Nachází se na svazích Aventinu s výhledem na Circus Maximus. Kdysi zde byl židovský hřbitov a cesty v rozáriu byly navrženy ve tvaru menory, aby to připomínaly.
Jakmile skončíte s prohlídkou květin, nevracejte se zpět do centra. Najděte Clivo dei Publicii a sestupte na druhou stranu pahorku směrem k Testacciu. Přechod od šlechtických paláců Aventinu k lidovým domům bývalé řeznické čtvrti je náhlý. Přesto vás zavede přesně tam, kde musíte být v době oběda. Zamiřte rovnou na krytou tržnici nebo si najděte stůl v Felice a Testaccio a doufejte, že mají volné místo, abyste si mohli dát tonnarelli cacio e pepe.