I april endrer luften i Roma seg. Den blir lettere, men samtidig får den deg til å ville gå mer. Hvis det er én tid på året da det gir mening å bestige Aventinerhøyden, både praktisk og estetisk, så er det nå. Glem sommerettermiddagene når asfalten brenner og fuktigheten fra elven stiger opp langs bakkene. Dra dit tidlig om morgenen, rundt klokken ni, når turistbussene fortsatt slipper av grupper ved Colosseum og det eneste du møter her oppe er folk som lufter hunden eller er på vei til jobb i de private villaene.
Den tapende partens høyde
Aventinerhøyden er i dag et boligområde for de velstående. Det er fullt av stille palasser, ambassader og murer dekket av eføy. Men før det ble et eksklusivt område, var dette stedet der byens skjebne ble avgjort. Alle kjenner legenden om Romas grunnleggelse. Svært få stopper opp for å tenke på Remus sitt perspektiv. Han valgte denne høyden for å granske himmelen etter guddommelige tegn, mens broren sto på Palatinhøyden. Historien om tellingen av gribbene ga Romulus rett. Denne hendelsen dømte Aventinerhøyden til å forbli et marginalt område i århundrer, bebodd av plebeiere og holdt utenfor det hellige området for den voksende romerske makten.
I dag har denne opprinnelige marginaliteten blitt til en isolert luksus. Å gå langs via di Santa Sabina betyr å nyte en fysisk avstand fra trafikken på Lungotevere som flyter noen meter lenger ned. Du hører støyen fra bilene i det fjerne, men du er beskyttet av en barriere av pinjetrær og eldgamle murer.
Hagen vi tror er eldgammel
Alle ender opp i Giardino degli Aranci. Jeg drar ofte dit selv, selv om det blir folksomt i helgene om våren. Det pussige er at de fleste som går gjennom porten er overbevist om at de går i en renessansehage eller noe veldig gammelt. Men dagens utforming er en oppfinnelse fra 1900-tallet. Det var arkitekten Raffaele De Vico som tegnet den i 1931, og plasserte hovedstien slik at kuppelen på Peterskirken havnet nøyaktig i bakgrunnen. Detaljene om parkens utforming forklarer godt hvordan plassen ble bygget rundt treet der, ifølge dominikanermunkenes tradisjon, sankt Dominikus pleide å preke.
Forresten, den store fontenen med badekaret og marmormasken ved inngangen har ingenting med den opprinnelige hagen å gjøre. Den ble limt inn der i fascisttiden ved å hente deler spredt rundt i byen. I april er pomeranstrærne fulle av fargerike frukter. De tar seg godt ut på bilder, men ikke prøv å spise dem. De er sure og bitre, bare egnet til syltetøy, forutsatt at noen har tålmodighet til å plukke dem.
Den meningsløse køen ved nøkkelhullet
Fortsetter du mot enden av høyden, kommer du til piazza dei Cavalieri di Malta. Det er en lukket plass, beskyttet av høye murer, tegnet på 1700-tallet av Giovan Battista Piranesi. Pilastrene er fulle av miniatyrobelisker og militære motiver hugget i tuffstein. Dessverre ser nesten ingen på selve plassen. De forbipasserendes oppmerksomhet er rettet mot den grønne porten til Priorato.
De siste årene har det til enhver tid på dagen vært en kø på tretti eller førti personer som venter på å se gjennom nøkkelhullet for å se Peterskirkens kuppel på linje med hekkene på innsiden. Ærlig talt, det er et enormt tidsspille. Jeg har sett turister vente i førti minutter i solen for å ta et uklart bilde med mobilen presset mot messingporten. Hvis du går forbi og det ikke er noen der, ta en titt. Ellers ignorer porten, se på detaljene i Piranesis murer og fortsett turen. Regissøren Paolo Sorrentino brukte disse gatene om natten til noen scener i filmene sine. Rutene knyttet til hans filmopptak formidler den stille atmosfæren på stedet mye bedre enn en støyende kø på dagtid.
Mursteinskirkene og rosehagen
Den virkelige grunnen til å gå opp hit, utover utsiktspunktene, er kirkene. Santa Sabina er en basilika fra 400-tallet. Ingen barokk marmor, ingen gull, ingen tunge fresker i taket. Du finner bare søyler hentet fra hedenske templer og vegger av naken murstein. Lyset kommer inn gjennom store vinduer dekket av selenitt, noe som skaper en melkeaktig belysning du ikke finner i noen annen stor kirke i byen. På treporten ved inngangen finnes en av de første kjente fremstillingene av korsfestelsen. Den er liten, utskåret i et panel øverst til venstre. Du må se nøye etter for å legge merke til den.
Noen meter lenger borte møter du Sant'Anselmo. Det er en mye nyere bygning, oppført på slutten av 1800-tallet, men den huser benediktinermunkene. Hvis du er i nærheten rundt klokken syv om kvelden, kan du høre munkene synge vesper på gregoriansk vis.
Siden vi er i april, er det ett siste obligatorisk stopp før du går ned. Roseto Comunale åpner portene nettopp i denne perioden, i forbindelse med Romas fødselsdag 21. april. Den ligger i skråningene av Aventinerhøyden, med utsikt over Circus Maximus. En gang var dette den jødiske gravlunden, og stiene i rosehagen er tegnet i form av en menorah for å minnes dette.
Når du er ferdig med turen blant blomstene, ikke gå tilbake mot sentrum. Finn Clivo dei Publicii og gå ned på den andre siden av høyden, mot Testaccio. Overgangen fra de adelige palassene på Aventinerhøyden til arbeiderboligene i det tidligere slakterkvartalet er brå. Likevel plasserer den deg nøyaktig der du bør være til lunsj. Sikt rett mot mathallen eller finn et bord hos Felice a Testaccio, og håp at de fortsatt har en ledig plass så du kan spise tonnarelli cacio e pepe.