Aprīlī Romas gaiss kļūst citāds. Tas šķiet vieglāks, taču vienlaikus mudina vairāk staigāt. Ja ir kāds gada laiks, kad doties uz Aventīna kalnu ir ne tikai skaisti, bet arī loģiski, tad tas ir tieši tagad. Aizmirstiet par vasaras pēcpusdienām, kad asfalts svelmē un no upes ceļas mitrums. Dodieties turp agri no rīta, ap deviņiem, kad tūristu autobusi vēl tikai izlaiž grupas pie Kolizeja, bet šeit augšā ir tikai cilvēki, kas pastaigājas ar suņiem vai dodas uz darbu privātmājās.
Sakautā kalns
Aventīna kalns mūsdienās ir turīgo iedzīvotāju rajons. Tas ir pilns ar klusām ēkām, vēstniecībām un efeju apaugušiem mūriem. Taču pirms kļūšanas par ekskluzīvu zonu, šī bija vieta, kur izšķīrās pilsētas liktenis. Romas dibināšanas leģendu zina visi. Reti kurš aizdomājas par Rema skatpunktu. Viņš izvēlējās šo kalnu, lai vērotu debesis un meklētu dievišķas zīmes, kamēr viņa brālis atradās pretī, uz Palatīna kalna. Stāsts par grifu skaitīšanu deva taisnību Romulam. Šis notikums lēma Aventīna kalnam gadsimtiem ilgi palikt marginālai zonai, ko apdzīvoja plebeji un kas atradās ārpus topošās Romas varas svētā loka.
Šodien šī sākotnējā marginalitāte ir pārvērtusies zelta izolācijā. Pastaiga pa Santa Sabina ielu nozīmē baudīt fizisku atstatumu no Lungotevere satiksmes, kas plūst tikai dažus metrus zemāk. Jūs dzirdat automašīnu troksni tālumā, taču jūs sargā jūras priežu un senu mūru barjera.
Dārzs, ko uzskatām par senu
Visi nonāk Apelsīnu dārzā. Es arī tur bieži eju, lai gan pavasara nedēļas nogalēs tur kļūst pārpildīts. Kuriozi ir tas, ka lielākā daļa cilvēku, kas šķērso vārtus, ir pārliecināti, ka pastaigājas renesanses vai citādi ļoti senā parkā. Patiesībā pašreizējais iekārtojums ir 20. gadsimta izgudrojums. Arhitekts Rafaele De Viko to projektēja 1931. gadā, novietojot centrālo aleju tā, lai fonā precīzi ierāmētu Svētā Pētera bazilikas kupolu. Sīkāka informācija par parka projektēšanu labi izskaidro, kā telpa tika veidota ap koku, zem kura, pēc dominikāņu mūku tradīcijas, sludināja Svētais Dominiks.
Starp citu, lielā strūklaka ar termālo vannu un marmora masku pie ieejas nekādi nav saistīta ar sākotnējo dārzu. Tā tur tika pielīmēta fašisma laikā, savācot pa pilsētu izmētātus fragmentus. Aprīlī rūgto apelsīnu koki ir pilni ar krāsainiem augļiem. Tie labi izskatās fotogrāfijās, bet nemēģiniet tos ēst. Tie ir skābi un savelkoši, derīgi tikai ievārījumiem, ja vien kādam ir pacietība tos lasīt.
Bezjēdzīgā rinda pie atslēgas cauruma
Turpinot ceļu uz kalna galu, nonāksiet Maltas bruņinieku laukumā. Tā ir slēgta telpa, ko sargā augsti mūri, kuru 18. gadsimtā projektējis Džovanni Batista Piranēzi. Pīlāri ir pilni ar miniatūriem obeliskiem un tufā iekaltām militārām norādēm. Diemžēl pašu laukumu gandrīz neviens nepēta. Garāmgājēju uzmanība ir vērsta tikai uz Priorato zaļajām durvīm.
Jau vairākus gadus jebkurā diennakts laikā tur atradīsiet trīsdesmit vai četrdesmit cilvēku rindu, kas gaida, lai palūkotos pa atslēgas caurumu un redzētu Svētā Pētera kupolu, kas izlīdzināts ar iekšējiem dzīvžogiem. Godīgi sakot, tas ir milzīgs laika zudums. Esmu redzējis tūristus četrdesmit minūtes gaidām saulē, lai uzņemtu izplūdušu foto ar mobilo tālruni, kas piespiests pie durvju misiņa. Ja ejat garām un neviena nav, uzmetiet aci. Pretējā gadījumā ignorējiet durvis, apskatiet Piranēzi mūru detaļas un turpiniet pastaigu. Režisors Paolo Sorrentīno izmantoja šīs ielas naktī dažām savu filmu ainām. Maršruti, kas saistīti ar viņa filmēšanas vietām, daudz labāk ataino vietas kluso atmosfēru nekā trokšņainā dienas rinda.
Ķieģeļu baznīcas un rožu dārzs
Īstais iemesls, kāpēc kāpt augšā, neskaitot skatu laukumus, ir baznīcas. Santa Sabina ir 5. gadsimta bazilika. Nekāda baroka marmora, nekāda zelta, nekādu smagu griestu gleznojumu. Tikai kolonnas, kas atņemtas pagānu tempļiem, un kailas ķieģeļu sienas. Gaisma ieplūst pa plašiem logiem, kas klāti ar selenītu, radot pienainu apgaismojumu, kādu neatradīsiet nevienā citā lielā pilsētas baznīcā. Uz koka durvīm pie ieejas ir viens no pirmajiem zināmajiem krustā sišanas attēlojumiem. Tas ir mazs, iegravēts panelī augšā pa kreisi. Jāpievērš uzmanība, lai to pamanītu.
Dažus metrus tālāk atrodas Sant'Anselmo. Tā ir daudz jaunāka ēka, celta 19. gadsimta beigās, taču tajā atrodas benediktiešu mūku mītne. Ja gadāties tur ap septiņiem vakarā, varat dzirdēt mūkus dziedam vesperes gregoriāņu korālī.
Tā kā ir aprīlis, pirms došanās lejā ir vēl viena obligāta pietura. Roseto Comunale (Pašvaldības rožu dārzs) atver vārtus tieši šajā laikā, sakrītot ar Romas dibināšanas svētkiem 21. aprīlī. Tas atrodas Aventīna nogāzēs, ar skatu uz Circo Massimo. Kādreiz šeit bija ebreju kapsēta, un rožu dārza celiņi ir veidoti menoras formā, lai to pieminētu.
Kad pastaiga starp ziediem beigusies, nedodieties atpakaļ uz centru. Meklējiet Clivo dei Publicii un dodieties lejā pa otru kalna pusi, uz Testaccio. Pāreja no Aventīna muižnieku pilīm uz bijušā miesnieku rajona strādnieku mājām ir strauja. Tomēr tas jūs nogādā tieši tur, kur jābūt pusdienlaikā. Dodieties taisni uz segto tirgu vai meklējiet galdiņu Felice a Testaccio, cerot, ka viņiem vēl ir brīva vieta, lai jūs varētu nobaudīt tonnarelli cacio e pepe.