Balandį oras Romoje tampa kitoks. Jis lengvesnis, bet kartu skatina daugiau vaikščioti. Jei yra laikas, kai kopti į Aventino kalvą verta ne tik dėl vaizdų, tai būtent dabar. Pamirškite vasaros popietes, kai asfaltas dega, o nuo upės kyla drėgmė. Eikite anksti ryte, apie devintą valandą, kai turistiniai autobusai dar tik išlaipina grupes prie Koliziejaus, o čia viršuje sutiksite tik vedžiojančius šunis ar į privačias vilas einančius dirbti žmones.
Pralaimėjusiojo kalva
Aventino kalva šiandien yra turtingųjų gyvenamasis rajonas. Čia pilna tylių pastatų, ambasadų ir gebenėmis apaugusių tvorų. Tačiau prieš tapdama išskirtine zona, tai buvo vieta, kurioje sprendėsi miesto likimas. Romos įkūrimo legendą žino visi. Mažai kas susimąsto apie Remo požiūrį. Jis pasirinko šią kalvą stebėti dangų ieškodamas dieviškų ženklų, kol brolis stovėjo priešais, ant Palatino kalvos. Istorija apie grifų skaičiavimą patvirtino Romulo teisumą. Šis įvykis pasmerkė Aventiną šimtmečiams likti nuošalyje, apgyvendintą plebėjų ir paliktą už šventosios besikuriančios Romos galios ribų.
Šiandien šis pirminis atskirtumas tapo auksine izoliacija. Vaikščioti Via di Santa Sabina gatve reiškia mėgautis fiziniu atstumu nuo Lungotevere eismo, kuris teka vos keliais metrais žemiau. Girdite automobilių garsą tolumoje, bet jus saugo pajūrio pušų ir senovinių sienų barjeras.
Sodas, kurį laikome senoviniu
Visi galiausiai atsiduria Apelsinų sode. Aš pats ten dažnai lankausi, nors pavasario savaitgaliais ten tampa ankšta. Keisčiausia, kad dauguma įžengiančių pro vartus įsitikinę, jog vaikšto po renesansinį ar šiaip labai seną parką. Iš tikrųjų dabartinis išplanavimas yra dvidešimtojo amžiaus išradimas. Architektas Raffaele De Vico jį suprojektavo 1931 metais, centrinę alėją išdėstydamas taip, kad fone tiksliai matytųsi Šv. Petro bazilikos kupolas. Detalesnė informacija apie parko projektavimą gerai paaiškina, kaip erdvė buvo sukurta aplink medį, po kuriuo, pasak dominikonų vienuolių tradicijos, pamokslus sakydavo šventasis Dominykas.
Beje, didelis fontanas su terminiu baseinu ir marmurine kauke prie įėjimo neturi nieko bendro su pirminiu sodu. Jis buvo ten įklijuotas fašizmo laikais, surenkant po miestą išbarstytas detales. Balandį karčiųjų apelsinų medžiai pilni spalvingų vaisių. Nuotraukose jie atrodo gražiai, bet nebandykite jų valgyti. Jie rūgštūs ir sutraukiantys burną, tinkami tik uogienėms, jei tik kas nors turi kantrybės juos skinti.
Beprasmė eilė prie rakto skylutės
Tęsiant kelią kalvos pabaigos link, pasiekiama Maltos ordino riterių aikštė. Tai uždara erdvė, saugoma aukštų sienų, suprojektuota aštuonioliktame amžiuje Giovan Battista Piranesi. Stulpai pilni miniatiūrinių obeliskų ir tufe iškaltų karinių simbolių. Deja, į pačią aikštę beveik niekas nežiūri. Praeivių dėmesys sutelktas tik į žalius Priorato vartus.
Jau kelerius metus bet kuriuo paros metu rasite trisdešimties ar keturiasdešimties žmonių eilę, laukiančią žvilgtelėti pro rakto skylutę ir pamatyti Šv. Petro kupolą, išsirikiavusį su vidinėmis gyvatvorėmis. Tiesą sakant, tai didžiulis laiko švaistymas. Mačiau turistus, laukiančius keturiasdešimt minučių saulėje, kad padarytų neryškią nuotrauką su prie žalvario prispaustu telefonu. Jei einate pro šalį ir nieko nėra, žvilgtelėkite. Priešingu atveju ignoruokite vartus, apžiūrėkite Piranesi sienų detales ir tęskite pasivaikščiojimą. Režisierius Paolo Sorrentino naudojo šias gatves naktį kai kurioms savo filmų scenoms. Maršrutai, susiję su jo filmavimais, daug geriau atspindi tylią vietos atmosferą nei triukšminga dienos eilė.
Plytinės bažnyčios ir rožynas
Tikroji priežastis kopti čia, be apžvalgos aikštelių, yra bažnyčios. Santa Sabina yra penktojo amžiaus bazilika. Jokių barokinių marmurų, jokio aukso, jokių sunkių freskų ant lubų. Rasite tik iš pagonių šventyklų paimtas kolonas ir plikų plytų sienas. Šviesa patenka pro plačius langus, dengtus selenitu, sukurdama pienišką apšvietimą, kurio nėra jokioje kitoje didelėje miesto bažnyčioje. Ant medinių durų prie įėjimo yra vienas pirmųjų žinomų nukryžiavimo atvaizdų. Jis mažas, išraižytas skydelyje viršuje kairėje. Reikia atidžiai žiūrėti, kad pastebėtum.
Už kelių metrų yra Sant'Anselmo. Tai daug naujesnis pastatas, pastatytas devynioliktojo amžiaus pabaigoje, tačiau jame įsikūrusi benediktinų vienuolių būstinė. Jei atsidursite čia apie septintą vakaro, galite išgirsti vienuolius, giedančius Vesperas grigališkuoju choralu.
Kadangi dabar balandis, yra paskutinė privaloma stotelė prieš nusileidžiant. Roseto Comunale atveria vartus būtent šiuo laikotarpiu, sutampančiu su Romos gimtadieniu balandžio 21 dieną. Jis įsikūręs Aventino šlaituose, žvelgiant į Circo Massimo. Kadaise čia buvo žydų kapinės, o rožyno takai suprojektuoti menoros formos, kad tai primintų.
Kai baigsite pasivaikščiojimą tarp gėlių, negrįžkite atgal į centrą. Ieškokite Clivo dei Publicii ir leiskitės kitoje kalvos pusėje, link Testaccio. Perėjimas nuo didikų rūmų Aventine iki buvusio mėsininkų rajono vargingų namų yra staigus. Vis dėlto tai atveda jus būtent ten, kur reikia pietų metu. Eikite tiesiai į dengtą turgų arba ieškokite stalo Felice a Testaccio restorane, tikėdamiesi, kad jie dar turi laisvą vietą tonnarelli cacio e pepe makaronams.