Áprilisban megváltozik Róma levegője. Könnyedebb lesz, ugyanakkor arra ösztönöz, hogy többet gyalogolj. Ha van az évnek olyan szakasza, amikor az Aventinusra felmászni nemcsak esztétikai, hanem gyakorlati szempontból is érdemes, akkor ez az. Felejtsd el a nyári délutánokat, amikor az aszfalt izzik, és a folyó felől érkező pára megül a kaptatókon. Menj kora reggel, kilenc óra körül, amikor a turistabuszok még csak most rakják ki a csoportokat a Colosseumnál, itt fent pedig csak kutyasétáltatókkal vagy a magánházakba igyekvő helyiekkel találkozol.
A legyőzött dombja
Az Aventinus ma jómódú lakónegyed. Csendes paloták, nagykövetségek és borostyánnal benőtt kerítések jellemzik. Mielőtt azonban exkluzív övezetté vált volna, ez volt az a hely, ahol a város sorsa eldőlt. Róma alapításának legendáját mindenki ismeri. Kevesen állnak meg, hogy elgondolkodjanak Remus nézőpontján. Ő ezt a dombot választotta, hogy az égen isteni jeleket keressen, miközben testvére a szemközti Palatinuson állt. A keselyűk megszámlálásának története Romulusnak kedvezett. Ez az esemény arra ítélte az Aventinust, hogy évszázadokon át peremvidék maradjon, amelyet a plebs lakott, és amely kívül esett a születő római hatalom szent körzetén.
Ez az eredeti periférikus jelleg ma aranykalitkává vált. A Via di Santa Sabinán sétálni annyit tesz, mint élvezni a fizikai távolságot a Lungotevere forgalmától, amely néhány méterrel lejjebb hömpölyög. Hallod az autók zaját a távolban, de tengerparti fenyők és ókori falak védelmező sora választ el tőle.
A kert, amit réginek hiszünk
Mindenki a Narancsos kertben (Giardino degli Aranci) köt ki. Én is gyakran járok oda, bár a tavaszi hétvégéken túlzsúfolttá válik. Érdekes, hogy a kapun belépők többsége meg van győződve arról, hogy egy reneszánsz vagy legalábbis nagyon régi parkban sétál. A jelenlegi elrendezés valójában a huszadik század találmánya. Raffaele De Vico építész tervezte 1931-ben, úgy pozicionálva a központi sétányt, hogy a háttérben pontosan a Szent Péter-bazilika kupolája látszódjon. A park tervezésének részletei jól magyarázzák, hogyan épült a tér aköré a fa köré, amely alatt a domonkos szerzetesek hagyománya szerint Szent Domonkos prédikált.
Egyébként a bejáratnál található nagy, termálmedencés szökőkút és a márvány maszk semmilyen kapcsolatban nem áll az eredeti kerttel. A fasiszta korszakban ragasztották oda, a városban szétszórt darabokból összegyűjtve. Áprilisban a keserűnarancs-fák tele vannak színes gyümölcsökkel. Jól mutatnak a fényképeken, de ne próbáld meg megenni őket. Savanyúak és fanyarok, csak lekvárfőzésre jók, feltéve, ha valakinek van türelme leszedni őket.
A felesleges sorban állás a kulcslyuknál
A domb vége felé haladva a Máltai Lovagrend teréhez érünk. Ez egy zárt, magas falakkal védett tér, amelyet a tizennyolcadik században Giovan Battista Piranesi tervezett. Az oszlopokat miniatűr obeliszkek és tufába faragott katonai utalások díszítik. Sajnos a teret magát szinte senki sem nézi. A járókelők figyelme kizárólag a Priorátus zöld kapujára irányul.
Néhány éve már, a nap bármely szakában, harminc-negyven fős sort találsz, akik arra várnak, hogy belessenek a kulcslyukon, és lássák a Szent Péter-kupolát a belső sövényekkel egy vonalban. Őszintén szólva, ez hatalmas időpocsékolás. Láttam turistákat negyven percet várni a tűző napon, csak hogy egy életlen fotót készítsenek a rézajtóhoz nyomott telefonnal. Ha arra jársz, és nincs senki, vess rá egy pillantást. Egyébként hagyd figyelmen kívül a kaput, nézd meg Piranesi falainak részleteit, és folytasd a sétát. Paolo Sorrentino rendező éjszaka használta ezeket az utcákat filmjei egyes jeleneteihez. A forgatási helyszínekhez kapcsolódó útvonalak sokkal jobban visszaadják a hely csendes hangulatát, mint egy zajos nappali sorban állás.
Téglafalú templomok és a rózsakert
A valódi ok, amiért érdemes ide feljönni a kilátópontokon túl, az a templomok. A Santa Sabina egy ötödik századi bazilika. Nincs barokk márvány, nincs arany, nincsenek nehéz mennyezeti freskók. Csak pogány templomokból származó oszlopokat és csupasz téglafalakat találsz. A fény szelenittel borított ablakokon keresztül szűrődik be, olyan tejszerű megvilágítást hozva létre, amely a város egyetlen más nagy templomában sem található meg. A bejáratnál lévő faajtón a feszület egyik legkorábbi ismert ábrázolása látható. Kicsi, a bal felső panelbe van vésve. Oda kell figyelni, hogy észrevedd.
Néhány méterrel arrébb találod a Sant'Anselmo templomot. Ez egy sokkal újabb épület, a tizenkilencedik század végén épült, de a bencés szerzetesek székhelye. Ha este hét körül jársz erre, meghallgathatod a szerzeteseket, amint gregorián énekkel végzik a vecsernyét.
Mivel április van, van még egy kötelező állomás a leereszkedés előtt. A Roseto Comunale (Városi Rózsakert) éppen ebben az időszakban nyitja meg kapuit, egybeesve Róma születésnapjával, április 21-ével. Az Aventinus lejtőin található, a Circus Maximusra néz. Egykor itt volt a zsidó temető, és a rózsakert sétányait menóra alakúra tervezték, hogy erre emlékezzenek.
Ha végeztél a virágok közötti körsétával, ne indulj vissza a központ felé. Keresd a Clivo dei Publicii utcát, és ereszkedj le a domb másik oldalán, Testaccio irányába. Az Aventinus nemesi palotáitól az egykori mészárosnegyed munkásházai felé vezető váltás hirtelen. Mégis pontosan oda tesz, ahol ebédidőben lenned kell. Célozd meg a fedett piacot, vagy keress egy asztalt a Felice a Testaccio étteremben, abban a reményben, hogy maradt még szabad helyük, hogy megehesd a tonnarelli cacio e pepe tésztádat.