Aprillis muutub Rooma õhk. See muutub kergemaks, kuid samas paneb sind rohkem liikuma. Kui on aastaaeg, mil Aventinuse künkale ronimisel on nii praktiline kui ka esteetiline mõte, siis on see just praegu. Unustage suvised pärastlõunad, mil asfalt kõrvetab ja jõe niiskus mööda nõlvu üles ronib. Minge sinna varahommikul, kella üheksa paiku, kui turismibussid alles Colosseumi juures gruppe maha laadivad ja siin üleval on vaid koerajalutajad või eravilladesse tööle suundujad.
Kaotaja küngas
Aventinus on tänapäeval rikaste elurajoon. See on täis vaikseid hooneid, saatkondi ja luuderohuga kaetud müüre. Kuid enne eksklusiivseks tsooniks saamist oli see koht, kus otsustati linna saatus. Rooma rajamise legendi teavad kõik. Väga vähesed peatuvad, et mõelda Remuse vaatepunktile. Tema valis selle künka, et taevast jumalikke märke otsida, samal ajal kui tema vend seisis vastas, Palatinuse künkal. Lugu kotkaste loendamisest andis õiguse Romulusele. See sündmus määras Aventinuse sajanditeks marginaalseks tsooniks, kus elas lihtrahvas ja mis jäi tärkava Rooma võimu pühast piirist välja.
Tänapäeval on see algne marginaalsus muutunud kuldseks isolatsiooniks. Via di Santa Sabinal kõndimine tähendab füüsilist eemaldumist Lungotevere liiklusest, mis voolab vaid mõne meetri allpool. Kuulete autode müra kauguses, kuid teid kaitseb mändide ja iidsete müüride barjäär.
Aed, mida peame iidseks
Kõik jõuavad lõpuks Apelsiniaeda. Käin seal sageli ka mina, kuigi kevadistel nädalavahetustel muutub see rahvarohkeks. Kummaline on see, et enamik väravast sisenejaid on veendunud, et jalutavad renessansiaegses või vähemalt väga vanas pargis. Tegelikult on praegune planeering 20. sajandi leiutis. Arhitekt Raffaele De Vico kujundas selle 1931. aastal, paigutades kesktelje nii, et see raamiks täpselt Püha Peetruse basiilika kuplit taustal. Üksikasjad pargi planeerimise kohta selgitavad hästi, kuidas ruum ehitati ümber puu, mille all dominiiklaste traditsiooni kohaselt jutlustas Püha Dominicus.
Muide, suur purskkaev termide vanni ja marmorist maskiga sissepääsu juures ei puutu algse aiaga üldse kokku. See kleebiti sinna fašismi ajal, kasutades linnast kokku korjatud tükke. Aprillis on mõruapelsinipuud täis värvilisi vilju. Need näevad fotodel head välja, kuid ärge proovige neid süüa. Need on hapud ja parkivad, sobivad vaid moosi tegemiseks, eeldusel, et kellelgi on kannatust neid korjata.
Kasutu järjekord lukuaugu taga
Künka lõpu poole liikudes jõuate Malta ordu väljakule. See on suletud ruum, mida kaitsevad kõrged müürid, ja mille kujundas 18. sajandil Giovan Battista Piranesi. Sambad on täis miniatuurseid obeliske ja tuffi raiutud sõjalisi viiteid. Kahjuks ei vaata väljakut ennast peaaegu keegi. Möödujate tähelepanu on suunatud vaid Priorato rohelisele uksele.
Mõnda aega on siin igal kellaajal järjekord, kus kolmkümmend või nelikümmend inimest ootab, et vaadata lukuaugust Püha Peetruse kuplit, mis on joondatud sisemiste hekkidega. Ausalt öeldes on see ajaraiskamine. Olen näinud turiste nelikümmend minutit päikese käes ootamas, et teha udune foto mobiiltelefoniga, mis on surutud vastu ukse messingit. Kui te sealt möödute ja kedagi pole, heitke pilk. Vastasel juhul ignoreerige ust, vaadake Piranesi müüride detaile ja jätkake jalutuskäiku. Režissöör Paolo Sorrentino kasutas neid tänavaid öösel mõne oma filmi stseeni jaoks. Tema filmivõtetega seotud marsruudid annavad koha vaikset atmosfääri palju paremini edasi kui lärmakas päevane järjekord.
Tellistest kirikud ja roosiaed
Tõeline põhjus siia ronimiseks, lisaks vaateplatvormidele, on kirikud. Santa Sabina on 5. sajandi basiilika. Ei mingeid barokseid marmoreid, kulda ega raskeid laemaalingi laemaalinguid. Leiate vaid paganlikest templitest võetud sambad ja paljad tellisseinad. Valgus siseneb läbi suurte seleniidiga kaetud akende, luues piimja valgustuse, mida mujal linnas ei kohta. Sissepääsu puidust uksel on üks esimesi teadaolevaid ristilöömise kujutisi. See on väike, nikerdatud vasakpoolsesse ülemisse paneeli. Selle märkamiseks peab tähelepanelik olema.
Mõne meetri kaugusel asub Sant'Anselmo. See on palju uuem hoone, ehitatud 19. sajandi lõpus, kuid seal asub benediktiini munkade peakorter. Kui satute siia kella seitsme paiku õhtul, saate kuulata munki gregooriuse laulu vespril.
Kuna on aprill, on enne laskumist veel üks kohustuslik peatus. Roseto Comunale avab oma väravad just sel ajal, tähistades Rooma sünnipäeva 21. aprillil. See asub Aventinuse nõlvadel, vaatega Circus Maximusele. Kunagi oli siin juudi kalmistu ja roosiaia teed on kujundatud menorah-kujuliselt, et seda meenutada.
Kui ringkäik lillede vahel on tehtud, ärge minge tagasi kesklinna poole. Otsige üles Clivo dei Publicii ja laskuge künka teist külge pidi alla, Testaccio suunas. Üleminek Aventinuse aadlipaleedest endise lihunike kvartali lihtsate majade juurde on järsk. Ometi viib see teid täpselt sinna, kus peate lõuna ajal olema. Suunduge otse kaetud turu poole või otsige laud Felice a Testaccios, lootes, et neil on veel vaba kohta, et saaksite süüa tonnarelli cacio e pepe.