V apríli sa vzduch v Ríme mení. Stáva sa ľahším, no zároveň vás núti viac chodiť. Ak existuje čas v roku, kedy má výstup na Aventín praktický aj estetický zmysel, je to práve teraz. Zabudnite na letné popoludnia, kedy sa asfalt topí a vlhkosť od rieky stúpa do kopca. Vyberte sa sem skoro ráno, okolo deviatej, keď turistické autobusy ešte len vykladajú skupiny pri Koloseu a tu hore stretnete len ľudí venčiacich psov alebo tých, čo idú do práce v súkromných vilách.
Kopec porazeného
Aventín je dnes luxusnou rezidenčnou štvrťou. Je plný tichých palácov, ambasád a múrov obrastených brečtanom. Predtým, než sa stal exkluzívnou zónou, bol miestom, kde sa rozhodovalo o osude mesta. Legendu o založení Ríma pozná každý. Málokto sa však zamyslí nad pohľadom Réma. Vybral si tento kopec, aby pozoroval oblohu a hľadal božské znamenia, zatiaľ čo jeho brat stál oproti na Palatíne. Príbeh o počítaní supov dal za pravdu Romulovi. Táto udalosť odsúdila Aventín na stáročia na okraji záujmu, obývaný plebejmi a držaný mimo posvätného územia rodiacej sa rímskej moci.
Dnešná izolácia je vlastne zlatou klietkou. Prechádzka po ulici Via di Santa Sabina znamená fyzický odstup od dopravy na nábreží Lungotevere, ktoré prúdi len pár metrov pod vami. Počujete hluk áut v diaľke, no chráni vás bariéra pínií a starobylých múrov.
Záhrada, ktorú považujeme za starú
Všetci končia v Pomarančovej záhrade (Giardino degli Aranci). Chodím tam často aj ja, hoci sa cez jarné víkendy zaplní ľuďmi. Zaujímavé je, že väčšina návštevníkov je presvedčená, že sa prechádza v renesančnom alebo veľmi starom parku. V skutočnosti je súčasná podoba výmyslom 20. storočia. Navrhol ju architekt Raffaele De Vico v roku 1931 a hlavnú alej umiestnil tak, aby presne rámovala kupolu Baziliky svätého Petra v pozadí. Podrobnosti o návrhu parku vysvetľujú, ako bol priestor vybudovaný okolo stromu, pod ktorým podľa tradície dominikánskych mníchov kázal svätý Dominik.
Mimochodom, veľká fontána s termálnou vaňou a mramorovou maskou pri vchode nemá s pôvodnou záhradou nič spoločné. Prilepili ju tam počas fašistického režimu, keď pozbierali kusy roztrúsené po meste. V apríli sú stromy horkých pomarančov plné farebných plodov. Na fotkách vyzerajú skvele, ale neskúšajte ich jesť. Sú trpké a sťahujú ústa, vhodné nanajvýš na džem, ak má niekto trpezlivosť ich zbierať.
Zbytočný rad na kľúčovú dierku
Keď pokračujete na koniec kopca, prídete na námestie Piazza dei Cavalieri di Malta. Je to uzavretý priestor chránený vysokými múrmi, ktorý v 18. storočí navrhol Giovan Battista Piranesi. Stĺpy sú plné miniatúrnych obeliskov a vojenských motívov vytesaných do tufu. Námestie ako také si však nikto nevšíma. Pozornosť okoloidúcich patrí výhradne zelenej bráne Priorátu.
Už niekoľko rokov tu v akúkoľvek dennú hodinu nájdete rad tridsiatich či štyridsiatich ľudí, ktorí čakajú, aby sa pozreli cez kľúčovú dierku na kupolu svätého Petra zarovnanú s vnútornými živými plotmi. Úprimne, je to obrovská strata času. Videl som turistov čakať štyridsať minút na slnku, len aby urobili rozmazanú fotku mobilom pritlačeným na mosadz dverí. Ak pôjdete okolo a nikto tam nebude, nakuknite. Inak bránu ignorujte, pozrite si detaily Piranesiho múrov a pokračujte v prechádzke. Režisér Paolo Sorrentino využil tieto ulice v noci pre scény svojich filmov. Trasy spojené s jeho filmovaním oveľa lepšie vystihujú tichú atmosféru miesta než hlučný denný rad.
Tehlové kostoly a rozárium
Skutočným dôvodom, prečo ísť až sem, okrem vyhliadok, sú kostoly. Santa Sabina je bazilika z 5. storočia. Žiadny barokový mramor, žiadne zlato, žiadne ťažké fresky na stropoch. Nájdete tu len stĺpy ukradnuté z pohanských chrámov a steny z holých tehál. Svetlo preniká cez veľké okná pokryté selenitom a vytvára mliečne osvetlenie, aké v žiadnom inom veľkom kostole v meste nenájdete. Na drevených dverách pri vchode je jedno z prvých známych zobrazení ukrižovania. Je malé, vyrezané v paneli vľavo hore. Treba si dať pozor, aby ste si ho všimli.
O pár metrov ďalej narazíte na Sant'Anselmo. Je to oveľa novšia budova z konca 19. storočia, no sídlia tu benediktínski mnísi. Ak sa sem dostanete okolo siedmej večer, môžete si vypočuť mníchov spievajúcich gregoriánske vešpery.
Keďže je apríl, pred zostupom dole je tu ešte jedna povinná zastávka. Roseto Comunale otvára svoje brány práve v tomto období, pri príležitosti založenia Ríma 21. apríla. Nachádza sa na svahoch Aventína s výhľadom na Circus Maximus. Kedysi tu bol židovský cintorín a aleje rozária boli navrhnuté v tvare menory, aby si to pripomenuli.
Keď skončíte prechádzku medzi kvetmi, nevracajte sa späť do centra. Nájdite Clivo dei Publicii a zíďte na druhú stranu kopca smerom k Testacciu. Prechod z aristokratických palácov Aventína k robotníckym domom bývalej štvrte mäsiarov je náhly. Napriek tomu vás dostane presne tam, kde potrebujete byť na obed. Zamierte rovno na krytý trh alebo si nájdite stôl v Felice a Testaccio a dúfajte, že majú voľné miesto na tonnarelli cacio e pepe.