През април въздухът в Рим променя тежестта си. Става по-лек, но същевременно ви подтиква да ходите повече. Ако има момент от годината, в който изкачването на Авентин има практически, а не само естетически смисъл, то това е сега. Забравете за летните следобеди, когато асфалтът пари, а влагата от реката се изкачва по склоновете. Отидете там рано сутрин, около девет часа, когато туристическите автобуси тепърва разтоварват групите си пред Колизеума, а тук горе са само хората, които разхождат кучетата си или отиват на работа в частните вили.
Хълмът на победения
Днес Авентин е жилищен квартал за богати. Пълен е с тихи сгради, посолства и оградени с бръшлян стени. Но преди да се превърне в ексклузивна зона, това е било мястото, където се е решавала съдбата на града. Легендата за основаването на Рим я знаят всички. Малцина обаче се спират да помислят за гледната точка на Рем. Той избрал този хълм, за да наблюдава небето в търсене на божествени знаци, докато брат му стоял отсреща, на Палатин. Историята за броенето на лешоядите дала предимство на Ромул. Това събитие осъдило Авентин да остане векове наред маргинална зона, обитавана от плебеите и държана извън свещената граница на зараждащата се римска власт.
Днес тази първоначална маргиналност се е превърнала в златна изолация. Да се разхождаш по улица „Санта Сабина“ означава да се насладиш на физическо откъсване от трафика на Лунготевере, който тече само на няколко метра по-долу. Чувате шума на колите в далечината, но сте защитени от бариера от морски борове и антични стени.
Градината, която смятаме за древна
Всички се озовават в Градината на портокалите. Ходя там често, въпреки че през пролетните уикенди става пренаселено. Любопитното е, че повечето хора, които прекрачват портата, са убедени, че се разхождат в ренесансов или поне много древен парк. Всъщност сегашният му вид е изобретение от двадесети век. Архитектът Рафаеле Де Вико го проектира през 1931 г., като разполага централната алея така, че да рамкира точно купола на „Свети Петър“ на заден план. Подробностите за проектирането на парка обясняват добре как пространството е изградено около дървото, под което според традицията на доминиканските монаси е проповядвал Свети Доминик.
Впрочем, голямата чешма с античния вани и мраморната маска, която ще намерите на входа, няма нищо общо с оригиналната градина. Тя е била поставена там по време на фашисткия режим, като са събрани парчета, разпръснати из града. През април дърветата с горчив портокал са пълни с цветни плодове. Изглеждат добре на снимки, но не опитвайте да ги ядете. Те са кисели и стипчиви, стават само за мармалад, стига някой да има търпението да ги събере.
Безполезната опашка за ключалката
Продължавайки към края на хълма, се стига до площада на Малтийските рицари. Това е затворено пространство, защитено от високи стени, проектирано през осемнадесети век от Джовани Батиста Пиранези. Колоните са пълни с миниатюрни обелиски и военни символи, изсечени в туфа. За съжаление, почти никой не гледа самия площад. Вниманието на минувачите е изцяло насочено към зелената врата на Приората.
От няколко години насам, по всяко време на деня, ще намерите опашка от тридесет или четиридесет души, чакащи да погледнат през ключалката, за да видят купола на „Свети Петър“, подравнен с вътрешните живи плетове. Честно казано, това е огромна загуба на време. Виждал съм туристи да чакат четиридесет минути под слънцето, за да направят размазана снимка с телефона, залепен за месинга на вратата. Ако минавате оттам и няма никой, хвърлете един поглед. В противен случай игнорирайте вратата, разгледайте детайлите по стените на Пиранези и продължете разходката си. Режисьорът Паоло Сорентино използва тези улици през нощта за някои сцени от филмите си. Маршрутите, свързани с неговите филмови снимки, предават много по-добре тихата атмосфера на мястото в сравнение с шумна опашка през деня.
Тухлените църкви и розариумът
Истинската причина да се изкачите дотук, отвъд панорамните гледки, са църквите. Санта Сабина е базилика от пети век. Никакъв бароков мрамор, никакво злато, никакви тежки фрески по таваните. Ще намерите само колони, взети от езически храмове, и стени от голи тухли. Светлината влиза през широки прозорци, покрити със селенит, създавайки млечно осветление, което не се среща в нито една друга голяма църква в града. На дървената врата на входа има едно от първите известни изображения на разпятието. То е малко, издълбано в панел горе вляво. Трябва да се вгледате внимателно, за да го забележите.
На няколко метра по-нататък се намира Сант'Анселмо. Това е много по-нова сграда, построена в края на деветнадесети век, но е седалище на бенедиктинските монаси. Ако се озовете наблизо около седем часа вечерта, можете да чуете монасите, които пеят вечерня на григориански хорал.
Тъй като сме през април, има последна задължителна спирка, преди да слезете. Общинският розариум отваря вратите си точно в този период, съвпадайки с рождения ден на Рим на 21 април. Намира се по склоновете на Авентин, с изглед към Циркус Максимус. Някога тук е било еврейското гробище и алеите на розариума са проектирани във формата на менора, за да напомнят за това.
След като приключите с разходката сред цветята, не се връщайте към центъра. Потърсете „Кливо дей Публичи“ и слезте от другата страна на хълма, към Тестачо. Преходът от благородническите сгради на Авентин към народните къщи на бившия квартал на месарите е рязък. И все пак ви отвежда точно там, където трябва да бъдете за обяд. Насочете се директно към покрития пазар или потърсете маса във Феличе а Тестачо, с надеждата, че все още имат свободно място, за да хапнете тонарели качо е пепе.