4月になると、ローマの空気は軽やかになります。同時に、もっと歩きたいという気分にさせてくれる季節です。アヴェンティーノの丘を訪れるなら、美しさだけでなく実用的な面でもこの時期が一番です。アスファルトが焼けつき、川からの湿気が立ち込める夏の午後は避けましょう。観光バスがコロッセオに到着し、大勢の観光客が降り立つ前の朝9時頃に訪れるのがおすすめです。この時間帯なら、犬の散歩をしている地元の人や、丘の上の邸宅へ向かう人たちしかいません。
敗者の丘
現在のアヴェンティーノは、静かな邸宅や大使館、蔦に覆われた壁が並ぶ高級住宅街です。しかし、この場所が選ばれた地区になる前は、ローマの運命を決めた場所でした。ローマ建国神話は誰もが知っていますが、レムスの視点に思いを馳せる人はほとんどいません。彼は神の兆しを求めてこの丘を選び、兄のロムルスは向かいのパラティーノの丘にいました。鳥占いの歴史の結果、ロムルスが勝利しました。この出来事により、アヴェンティーノは長い間、平民が住む辺境の地として、ローマの聖なる権力の外側に置かれることになったのです。
今日、このかつての辺境地は、黄金の孤立地帯となっています。サンタ・サビーナ通りを歩くと、すぐ下を流れるテヴェレ川沿いの交通渋滞から物理的に切り離された感覚を味わえます。遠くに車の音は聞こえますが、松の木々と古代の壁が防壁となって守ってくれるのです。
古いと信じられている庭園
誰もがオレンジ庭園（Giardino degli Aranci）に足を運びます。私もよく行きますが、春の週末は非常に混雑します。面白いのは、門をくぐる人のほとんどが、ここをルネサンス時代からの古い公園だと信じていることです。実際には、現在の姿は20世紀の産物です。1931年に建築家ラッファエーレ・デ・ヴィーコが設計したもので、中央の並木道は背景にあるサン・ピエトロ大聖堂のクーポラを正確に捉えるように配置されています。公園の設計に関する詳細を読むと、この空間が、聖ドミニコが説教をしたと伝えられる木を中心に構成されていることがよく分かります。
ちなみに、入り口にある浴槽と大理石の仮面を使った大きな噴水は、もともとの庭園とは無関係です。ファシスト政権時代に街のあちこちから集められた部品を組み合わせて設置されました。4月になると、ビターオレンジの木には色鮮やかな実がなります。写真映えはしますが、食べようとしないでください。非常に酸っぱく、ジャムにするにも根気が必要です。
鍵穴への無意味な行列
丘の突き当たりまで進むと、マルタ騎士団広場に出ます。ここは18世紀にジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージが設計した、高い壁に囲まれた閉鎖的な空間です。柱には小さなオベリスクや軍事的なモチーフが彫られています。残念ながら、広場そのものを見る人はほとんどいません。通行人の関心は、修道院の緑色の門に集中しています。
ここ数年、一日中いつでも30人から40人が行列を作り、鍵穴から覗いてサン・ピエトロのクーポラと生垣の並びを見ようとしています。正直なところ、これは時間の無駄です。真夏の日差しの中で40分も待ち、真鍮の門にスマホを押し付けてピンボケした写真を撮っている観光客を何度も見ました。もし通りかかって誰もいなければ覗いてみてもいいでしょう。そうでなければ、門は無視してピラネージの壁の細部を観察し、散歩を続けるのが賢明です。映画監督パオロ・ソレンティーノは、夜のこの通りを映画の撮影に使いました。彼の映画のロケ地巡りの方が、昼間の騒がしい行列よりも、この場所の静かな雰囲気をずっとよく伝えてくれます。
レンガ造りの教会とバラ園
展望台以外で、わざわざここまで登る本当の理由は教会です。サンタ・サビーナ教会は5世紀のバジリカです。バロック様式の大理石も、金細工も、天井の重苦しいフレスコ画もありません。あるのは異教の神殿から転用された円柱と、剥き出しのレンガ壁だけです。セレナイト（透石膏）の窓から差し込む光が、この街の他のどの教会とも違う、乳白色の照明を作り出しています。入り口の木製扉には、現存する最古のキリスト磔刑図のひとつが彫られています。左上の小さなパネルに彫られているので、注意深く見ないと見落としてしまいます。
数メートル先にはサンタンセルモ教会があります。19世紀末に建てられた比較的新しい建物ですが、ベネディクト会の修道院があります。夕方7時頃に通りかかれば、修道士たちがグレゴリオ聖歌で晩課を唱える声を聞くことができます。
4月なので、下山する前に最後にもう一箇所寄るべき場所があります。市立バラ園（Roseto Comunale）です。4月21日のローマ建国記念日に合わせて開園します。アヴェンティーノの丘の斜面にあり、チルコ・マッシモを見下ろす場所に位置しています。かつてここはユダヤ人の墓地だった場所で、バラ園の小道はそれを偲んでメノーラー（燭台）の形に設計されています。
花を楽しんだ後は、中心部へ戻らずにクリヴォ・デイ・プブリチ（Clivo dei Publicii）を探して、丘の反対側、テスタッチョ方面へ下りましょう。アヴェンティーノの貴族的な邸宅から、かつての精肉業者街の庶民的な家並みへの変化は急激です。しかし、ちょうど昼食時にぴったりの場所にたどり着けます。市場へ直行するか、フェリーチェ・ア・テスタッチョでテーブルを探してみてください。運が良ければ、名物のトンナレッリ・カチョ・エ・ペペにありつけるかもしれません。