I april ändras ljuset i Rom. Luften blir varmare, gatstenarna torkar snabbt efter de klassiska vårskurarna och att promenera blir det enda rimliga att göra. Om ni bor på våra hotell i den historiska stadskärnan är frestelsen stor att kasta sig rakt ut i vimlet mellan Piazza Navona och Pantheon. Jag rekommenderar att ni väljer en annan riktning och går upp på Aventinen. Det är ett bostadsområde, tyst, med breda trottoarer, eleganta villor och murar täckta av murgröna. Jag går ofta hit när jag behöver komma bort från trafiken vid Lungotevere och det konstanta bruset från de centrala avenyerna. Under våren är kullen som bäst, eftersom trädgårdarna blommar och temperaturen gör att man kan vara utomhus utan att desperat leta efter skugga.
Uppförsbacken och apelsinträdgården
Det finns flera vägar upp till toppen. Den mest ansträngande, men också den mest logiska om ni kommer från floden, är Clivo dei Publicii. Det är en kort men brant stigning som tar er rakt upp till kullens krön. Väl uppe är det första obligatoriska stoppet Parco Savello, som alla i Rom kallar Giardino degli Aranci. Förvänta er inga antika ruiner eller vildvuxen växtlighet här. Parken har en mycket geometrisk, nästan stel utformning och är ett projekt från 1931. Om ni är intresserade av historien om 1900-talets stadsplanering i Rom kan ni läsa biografin om landskapsarkitekten Raffaele De Vico, som ritade denna och många andra grönområden i staden under de åren.
Terrassen längst ner vid huvudallén är alltid full av människor med telefonen i högsta hugg för att fotografera Peterskyrkans kupol. Det är turistigt, visst, men det är ändå värt att stanna fem minuter och luta sig mot räcket. Därifrån ser man tydligt Tiberns krök och stadsdelen Trastevere precis mittemot. I april är träden fulla av grönska, doften känns redan från gatan och ljuset under sena eftermiddagen skär genom stammarna på ett skarpt sätt och skapar långa skuggor på gruset.
De tysta kyrkorna och nyckelhålet
När ni lämnar trädgården, sväng höger in på Via di Santa Sabina. Denna raka, trädkantade gata rymmer tre kyrkor som i sig själva gör stigningen värd besväret. Basilikan Santa Sabina är från 400-talet och är en av mina favoriter. Interiören är enorm, tom, utan de barockdekorationer som fyller andra romerska kyrkor. Den har originaldörrar i cypress och fönster i selenit som filtrerar ett mjölkaktigt, nästan grått ljus, perfekt för att vila ögonen. Precis efter ligger Sant'Alessio, med en innergård där det oftast inte är någon alls och en fasad som byggdes om under 1700-talet.
Om ni fortsätter till Piazza dei Cavalieri di Malta hittar ni det berömda nyckelhålet. Kön för att titta genom portens hål och se Peterskyrkans kupol inramad av häckarna är numera permanent, oavsett tid på dygnet. Ärligt talat, om det är för mycket folk, gå vidare. Själva torget, ritat av Giovan Battista Piranesi, förtjänar en blick för sina esoteriska och militära dekorationer uthuggna i tuffsten. Detta område byter helt ansikte på natten och blir mycket mörkt och isolerat. Det är ingen slump att det har använts för vissa nattliga promenader i modern italiensk film. Regissörer uppskattar just kontrasten mellan det svaga ljuset från gatlyktorna och de stora vita murarnas imponerande storlek.
Rosenträdgården och vägen ner mot Circus Maximus
När man går ner från kullens motsatta sida, mot Via di Valle Murcia, möter man Roseto Comunale. Den öppnar för allmänheten bara under våren, vanligtvis från slutet av april, i samband med blomningen. Marken är uppdelad i två sektorer av en asfalterad väg. Den övre delen rymmer den permanenta botaniska samlingen, den nedre blommorna från den årliga internationella tävlingen. Stigarna följer markens naturliga lutning och härifrån ser man tydligt ruinerna av Palatinen som sticker upp ovanför dalen.
Geografin i denna sänka är den fysiska grunden för stadens grundande. Legenden berättar att Remus och Romulus valde just dessa två kullar, Aventinen och Palatinen, för att räkna fåglarna i flykten och bestämma vem som skulle styra den nya bosättningen. Detaljerna i myten och tvisten sammanfattas i denna översikt på den officiella turistportalen. Idag upptas hela dalbotten av Circus Maximus öppna yta. Under våren hittar ni romare som joggar, turister som sitter på gräset och dricker öl och hundar som springer lösa.
Var man kan äta i närheten
På själva Aventinen finns inga restauranger, förutom ett par dolda barer som besöks av de boende. För att sitta vid ett bord måste ni gå ner mot stadsdelen Testaccio eller mot Viale Aventino. Om ni väljer Testaccio, gå rakt mot Piazza Testaccio eller Via Marmorata. Där försvinner kullens tystnad direkt och ger vika för ljudet av tallrikar och bilhorn. En trattoria med bord utomhus, rutiga dukar och en tallrik rigatoni alla carbonara som är precis lagom tung hittar man utan större problem.
Om ni istället går ner mot Viale Aventino är området modernare, mer trafikerat och besöks av de som arbetar på FAO:s kontor. Här hittar ni pizzerior med pizza al taglio, bistroer med dagens meny och barer som har öppet hela dagen fram till kvällen. Jag rekommenderar att ni stannar vid ett bageri, köper en bit vit pizza fylld med tunt skivad mortadella och äter den medan ni går mot tunnelbanestationen Circo Massimo. Det är det mest praktiska sättet att avsluta förmiddagen, ladda batterierna och bestämma vart ni ska gå på eftermiddagen.