Τον Απρίλιο το φως στη Ρώμη αλλάζει. Ο αέρας ζεσταίνει, τα πλακόστρωτα στεγνώνουν γρήγορα μετά τις κλασικές ανοιξιάτικες μπόρες και το περπάτημα γίνεται η μόνη λογική επιλογή. Αν μένετε στα καταλύματά μας στο ιστορικό κέντρο, ο πειρασμός είναι να βουτήξετε αμέσως στη βαβούρα ανάμεσα στην Piazza Navona και το Πάνθεον. Εγώ σας προτείνω να πάρετε την αντίθετη κατεύθυνση και να ανεβείτε στον Αβεντίνο. Είναι μια ήσυχη οικιστική γειτονιά με φαρδιά πεζοδρόμια, αρχοντικές βίλες και μαντρότοιχους καλυμμένους με κισσό. Πηγαίνω συχνά εκεί όταν θέλω να απομακρυνθώ από την κίνηση της όχθης του Τίβερη και τον συνεχή θόρυβο των κεντρικών λεωφόρων. Την άνοιξη αυτός ο λόφος είναι στα καλύτερά του, καθώς οι κήποι ανθίζουν και η θερμοκρασία επιτρέπει να είστε έξω χωρίς να ψάχνετε απεγνωσμένα για σκιά.
Η ανάβαση και ο κήπος των πορτοκαλιών
Για να φτάσετε στην κορυφή υπάρχουν διάφοροι δρόμοι. Ο πιο κουραστικός, αλλά και ο πιο λογικός αν έρχεστε από το ποτάμι, είναι ο Clivo dei Publicii. Είναι μια σύντομη αλλά απότομη ανηφόρα που σας βγάζει κατευθείαν στη ράχη του λόφου. Μόλις φτάσετε ψηλά, η πρώτη υποχρεωτική στάση είναι το Parco Savello, που όλοι στη Ρώμη αποκαλούν Κήπο των Πορτοκαλιών. Μην περιμένετε αρχαία ερείπια ή άγρια βλάστηση εδώ. Το πάρκο έχει μια πολύ γεωμετρική, σχεδόν αυστηρή διάταξη και είναι έργο του 1931. Αν σας ενδιαφέρει η ιστορία της ρωμαϊκής πολεοδομίας του εικοστού αιώνα, μπορείτε να διαβάσετε τη βιογραφία του αρχιτέκτονα τοπίου Raffaele De Vico, ο οποίος σχεδίασε αυτόν και πολλούς άλλους χώρους πρασίνου στην πόλη εκείνα τα χρόνια.
Η βεράντα στο τέλος της κεντρικής λεωφόρου είναι πάντα γεμάτη κόσμο με το κινητό στο χέρι για να φωτογραφίσουν τον τρούλο του Αγίου Πέτρου. Είναι τουριστικό, βέβαια, αλλά αξίζει να σταθείτε πέντε λεπτά ακουμπώντας στο στηθαίο. Από εκεί ψηλά φαίνεται καθαρά η καμπή του Τίβερη και η συνοικία Trastevere ακριβώς απέναντι. Τον Απρίλιο τα δέντρα είναι γεμάτα, το άρωμα φτάνει μέχρι τον δρόμο και το φως του απογεύματος κόβει τους κορμούς πολύ έντονα, δημιουργώντας μακριές σκιές πάνω στο χαλίκι.
Οι ήσυχες εκκλησίες και η κλειδαρότρυπα
Βγαίνοντας από τον κήπο, στρίψτε δεξιά στη Via di Santa Sabina. Αυτός ο ίσιος δρόμος με τα δέντρα φιλοξενεί τρεις εκκλησίες που από μόνες τους αξίζουν την ανάβαση. Η βασιλική της Santa Sabina είναι του 5ου αιώνα και είναι μία από τις αγαπημένες μου. Το εσωτερικό είναι τεράστιο, άδειο, χωρίς τις μπαρόκ διακοσμήσεις που κατακλύζουν τις άλλες ρωμαϊκές εκκλησίες. Έχει αυθεντικές πόρτες από ξύλο κυπαρισσιού και παράθυρα από σεληνίτη που φιλτράρουν ένα γαλακτερό, σχεδόν γκρι φως, ιδανικό για να ξεκουράσετε τα μάτια σας. Αμέσως μετά βρίσκεται η Sant'Alessio, με μια εσωτερική αυλή όπου συνήθως δεν υπάρχει κανείς και μια πρόσοψη ανακατασκευασμένη τον δέκατο όγδοο αιώνα.
Συνεχίζοντας μέχρι την Piazza dei Cavalieri di Malta, θα βρείτε τη διάσημη κλειδαρότρυπα. Η ουρά για να κοιτάξετε από την τρύπα της πύλης και να δείτε τον τρούλο του Αγίου Πέτρου πλαισιωμένο από τους θάμνους είναι πλέον μόνιμη, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Ειλικρινά, αν έχει πολύ κόσμο, συνεχίστε παρακάτω. Η ίδια η πλατεία, σχεδιασμένη από τον Giovan Battista Piranesi, αξίζει μια ματιά για τα εσωτεριστικά και στρατιωτικά διακοσμητικά της σκαλισμένα στον τόφο. Αυτή η περιοχή τη νύχτα αλλάζει εντελώς πρόσωπο και γίνεται πολύ σκοτεινή και απομονωμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιήθηκε για μερικές νυχτερινές βόλτες στον πρόσφατο ιταλικό κινηματογράφο. Οι σκηνοθέτες εκτιμούν ακριβώς την αντίθεση ανάμεσα στο αμυδρό φως των φανοστατών και την επιβλητικότητα των μεγάλων λευκών τοίχων.
Ο ροδώνας και η κατάβαση προς το Circo Massimo
Κατεβαίνοντας από την απέναντι πλευρά του λόφου, προς τη Via di Valle Murcia, συναντάτε τον Roseto Comunale. Ανοίγει για το κοινό μόνο την άνοιξη, συνήθως από τα τέλη Απριλίου, σε συνδυασμό με την ανθοφορία. Το έδαφος χωρίζεται σε δύο τομείς από έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Το πάνω μέρος φιλοξενεί τη μόνιμη βοτανική συλλογή, το κάτω τα λουλούδια του ετήσιου διεθνούς διαγωνισμού. Τα μονοπάτια ακολουθούν τη φυσική κλίση του εδάφους και από εκεί κάτω φαίνονται πεντακάθαρα τα ερείπια του Παλατίνου λόφου που ξεπροβάλλουν πάνω από την κοιλάδα.
Η γεωγραφία αυτής της λεκάνης είναι η φυσική βάση της ίδρυσης της πόλης. Ο θρύλος λέει ότι ο Ρέμος και ο Ρωμύλος επέλεξαν ακριβώς αυτούς τους δύο λόφους, τον Αβεντίνο και τον Παλατίνο, για να μετρήσουν τα πουλιά που πετούσαν και να αποφασίσουν ποιος θα κυβερνούσε τον νέο οικισμό. Οι λεπτομέρειες του μύθου και της διαμάχης συνοψίζονται σε αυτή τη σύνοψη στην επίσημη τουριστική πύλη. Σήμερα ολόκληρος ο πυθμένας της κοιλάδας καταλαμβάνεται από την έκταση του Circo Massimo. Την άνοιξη θα βρείτε εκεί Ρωμαίους να τρέχουν, τουρίστες να κάθονται στο γρασίδι πίνοντας μπίρα και σκύλους ελεύθερους να παίζουν.
Πού να φάτε εδώ γύρω
Στον ίδιο τον Αβεντίνο δεν υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, εκτός από μερικά κρυμμένα μπαρ που συχνάζουν οι κάτοικοι. Για να καθίσετε σε ένα τραπέζι πρέπει να κατεβείτε προς τη συνοικία Testaccio ή προς τη Viale Aventino. Αν επιλέξετε το Testaccio, κατευθυνθείτε κατευθείαν προς την Piazza Testaccio ή τη Via Marmorata. Εκεί η ησυχία του λόφου εξαφανίζεται αμέσως και δίνει τη θέση της στον θόρυβο των πιάτων και στις κόρνες. Μια τρατορία με τραπέζια έξω, καρό τραπεζομάντιλα και ένα πιάτο rigatoni alla carbonara όσο βαρύ πρέπει, βρίσκεται χωρίς ιδιαίτερο κόπο.
Αν πάλι κατεβείτε προς τη Viale Aventino, η περιοχή είναι πιο μοντέρνα, με κίνηση και συχνάζουν όσοι εργάζονται στα γραφεία του FAO. Εδώ θα βρείτε πιτσαρίες με το κομμάτι, μπιστρό με μενού ημέρας και μπαρ που σερβίρουν μέχρι αργά το βράδυ. Σας προτείνω να σταματήσετε σε έναν φούρνο, να πάρετε ένα κομμάτι λευκή πίτσα γεμιστή με λεπτοκομμένη μορταδέλα και να τη φάτε καθώς περπατάτε προς τη στάση του μετρό Circo Massimo. Είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για να κλείσετε το πρωινό σας, να γεμίσετε ενέργεια και να αποφασίσετε πού θα πάτε το απόγευμα.