I april skifter lyset i Rom. Luften bliver varmere, brostenene tørrer hurtigt efter de klassiske forårsbyger, og det giver mening at gå rundt til fods. Hvis I bor i vores lejligheder i den historiske bymidte, er fristelsen stor for at kaste sig direkte ud i menneskemængden ved Piazza Navona og Pantheon. Jeg vil anbefale jer at vælge en anden retning og gå op ad Aventinerhøjen. Det er et roligt boligkvarter med brede fortove, elegante villaer og mure dækket af vedbend. Jeg tager ofte herop, når jeg har brug for en pause fra trafikken langs Tiberen og støjen fra de centrale gader. Om foråret viser højen sig fra sin bedste side, fordi haverne blomstrer, og temperaturerne gør det muligt at opholde sig udendørs uden at lede febrilsk efter skygge.
Turen op og appelsinhaven
Der er flere veje til toppen. Den mest anstrengende, men også den mest logiske hvis I kommer fra floden, er Clivo dei Publicii. Det er en kort, men stejl stigning, der fører jer direkte op til højderyggen. Når I er oppe, er det første stop Parco Savello, som alle i Rom kalder Appelsinhaven. Forvent ikke antikke ruiner eller vild natur her. Parken er meget geometrisk, næsten stiv i sit udtryk, og er et projekt fra 1931. Hvis I interesserer jer for romersk byplanlægning fra det 20. århundrede, kan I læse biografien om landskabsarkitekten Raffaele De Vico, som tegnede dette og mange andre grønne områder i byen i de år.
Terrassen for enden af hovedstien er altid fuld af folk med telefonen fremme for at fotografere kuplen på Peterskirken. Det er turistet, bevares, men det giver alligevel mening at stoppe fem minutter og læne sig op ad rækværket. Derfra kan man se Tiberens sving og Trastevere-kvarteret lige overfor. I april er træerne fyldte, duften kan mærkes helt ude fra vejen, og det sene eftermiddagslys skærer skarpt gennem stammerne og skaber lange skygger på gruset.
De stille kirker og nøglehullet
Når I forlader haven, drejer I til højre ad Via di Santa Sabina. Denne lige, træbeklædte vej huser tre kirker, der alene er turen værd. Basilikaen Santa Sabina er fra det 5. århundrede og er en af mine favoritter. Interiøret er enormt, tomt og uden de barokke dekorationer, der fylder de andre romerske kirker. Den har originale døre af cyprestræ og vinduer af selenit, der filtrerer lyset til en mælkehvid, næsten grå tone, som er god for øjnene. Lige efter ligger Sant'Alessio med en indre gårdhave, hvor der som regel ikke er nogen, og en facade, der blev ombygget i 1700-tallet.
Fortsætter I til Piazza dei Cavalieri di Malta, finder I det berømte nøglehul. Køen for at kigge gennem portens nøglehul og se Peterskirkens kuppel centreret mellem hækkene er efterhånden permanent, uanset tidspunktet på dagen. Helt ærligt, hvis der er for mange mennesker, så gå bare videre. Selve pladsen, tegnet af Giovan Battista Piranesi, fortjener et blik for sine esoteriske og militære dekorationer hugget i tufsten. Dette område skifter karakter om natten og bliver meget mørkt og isoleret. Det er ikke tilfældigt, at det er blevet brugt til nogle natlige gåture i nyere italiensk film. Instruktørerne sætter pris på kontrasten mellem det svage lys fra lygtepælene og de store, hvide mures storhed.
Rosenhaven og turen ned mod Circus Maximus
Når I går ned på den modsatte side af højen mod Via di Valle Murcia, møder I Roseto Comunale. Den åbner kun for offentligheden om foråret, normalt fra slutningen af april, når roserne blomstrer. Grunden er delt i to af en asfalteret vej. Den øverste del huser den permanente botaniske samling, og den nederste del indeholder blomsterne til den årlige internationale konkurrence. Stierne følger terrænets naturlige hældning, og herfra kan man se ruinerne af Palatinerhøjen stikke op over dalen.
Geografien i denne dal er det fysiske grundlag for byens grundlæggelse. Legenden fortæller, at Remus og Romulus valgte netop disse to høje, Aventinerhøjen og Palatinerhøjen, for at tælle fugle i flugt og beslutte, hvem der skulle styre den nye bosættelse. Detaljerne om myten og striden er opsummeret i denne oversigt på den officielle turistportal. I dag er hele dalbunden optaget af Circus Maximus. Om foråret finder I romere, der løber, turister, der sidder i græsset og drikker øl, og hunde, der løber frit rundt.
Hvor kan man spise heromkring
Selve Aventinerhøjen har ingen restauranter, bortset fra et par skjulte barer, som de lokale bruger. For at sætte jer ved et bord skal I ned mod Testaccio-kvarteret eller mod Viale Aventino. Hvis I vælger Testaccio, så gå direkte mod Piazza Testaccio eller Via Marmorata. Der forsvinder stilheden fra højen med det samme og giver plads til lyden af tallerkener og bilhorn. En trattoria med borde udenfor, ternede duge og en portion rigatoni alla carbonara, der mætter præcis som den skal, findes uden problemer.
Hvis I derimod går ned mod Viale Aventino, er området mere moderne, travlt og besøgt af folk, der arbejder i FAO-kontorerne. Her finder I pizzasteder, bistroer med dagens menu og barer, der har åbent hele dagen. Jeg anbefaler, at I stopper ved et bageri, køber et stykke hvid pizza med tyndtskåret mortadella og spiser det, mens I går mod metrostationen Circo Massimo. Det er den mest praktiske måde at afslutte formiddagen på, få fornyet energien og beslutte, hvor I vil tage hen om eftermiddagen.