En abril, Roma cambia de luz. El aire se calienta, los adoquines se secan rápido tras los típicos chaparrones primaverales y caminar se convierte en la única opción lógica. Si se alojan en nuestros establecimientos del centro histórico, la tentación es lanzarse de inmediato al bullicio entre Piazza Navona y el Panteón. Yo les sugiero tomar otra dirección y subir al Aventino. Es un barrio residencial, silencioso, con aceras anchas, villas señoriales y muros cubiertos de hiedra. Voy a menudo cuando necesito desconectar del tráfico del Lungotevere y del ruido constante de las avenidas centrales. En primavera, esta colina luce su mejor cara, ya que los jardines florecen y las temperaturas permiten estar al aire libre sin buscar sombra desesperadamente.
La subida y el jardín de los naranjos
Para llegar a la cima hay varios caminos. El más exigente, pero también el más lógico si vienen desde el río, es el Clivo dei Publicii. Es una subida corta pero decidida que los lleva directo a la cresta de la colina. Una vez arriba, la primera parada obligada es el Parco Savello, que todos en Roma llaman el Jardín de los Naranjos. No esperen ruinas antiguas o vegetación espontánea aquí. El parque tiene un diseño muy geométrico, casi rígido, y es un proyecto de 1931. Si les interesa la historia del urbanismo romano del siglo XX, pueden leer la biografía del arquitecto paisajista Raffaele De Vico, quien diseñó este y muchos otros espacios verdes en la ciudad durante aquellos años.
La terraza al final del paseo central siempre está llena de gente con el teléfono en la mano para fotografiar la cúpula de San Pedro. Es turístico, claro, pero aun así vale la pena detenerse cinco minutos y apoyarse en el parapeto. Desde allí se ve bien la curva del Tíber y el barrio de Trastevere justo enfrente. En abril los árboles están cargados, el perfume se siente desde la calle y la luz del final de la tarde corta los troncos con nitidez, creando sombras largas sobre la grava.
Las iglesias silenciosas y la cerradura
Al salir del jardín, giren a la derecha en Via di Santa Sabina. Esta calle recta y arbolada alberga tres iglesias que por sí solas justifican la subida. La basílica de Santa Sabina es del siglo V y es una de mis favoritas. El interior es enorme, vacío, sin las decoraciones barrocas que abarrotan otras iglesias romanas. Tiene puertas de madera de ciprés originales y ventanas de selenita que filtran una luz lechosa, casi gris, ideal para descansar la vista. Justo después está Sant'Alessio, con un patio interior donde suele no haber nadie y una fachada reformada en el siglo XVIII.
Siguiendo hasta Piazza dei Cavalieri di Malta, encontrarán la famosa cerradura. La fila para mirar por el agujero de la puerta y ver la cúpula de San Pedro centrada entre los setos es ya perenne, a cualquier hora del día. Honestamente, si hay demasiada gente, sigan de largo. La plaza misma, diseñada por Giovan Battista Piranesi, merece un vistazo por sus decorados esotéricos y militares esculpidos en toba. Esta zona de noche cambia por completo y se vuelve muy oscura y aislada. No es casualidad que se haya usado para algunos paseos nocturnos en el cine italiano reciente. Los directores aprecian el contraste entre la luz tenue de las farolas y la imponencia de los grandes muros blancos.
El rosedal y el descenso hacia el Circo Máximo
Bajando por el lado opuesto de la colina, hacia Via di Valle Murcia, se encuentra el Roseto Comunale. Abre al público solo en primavera, por lo general a partir de finales de abril, coincidiendo con la floración. El terreno está dividido en dos sectores por una calle asfaltada. La parte alta alberga la colección botánica permanente, la baja las flores del concurso anual internacional. Los senderos siguen la pendiente natural del terreno y desde aquí abajo se ven perfectamente las ruinas del Palatino que asoman sobre el valle.
La geografía de esta hondonada es la base física de la fundación de la ciudad. La leyenda cuenta que Remo y Rómulo eligieron precisamente estas dos colinas, el Aventino y el Palatino, para contar las aves en vuelo y decidir quién gobernaría el nuevo asentamiento. Los detalles del mito y la disputa están resumidos en esta síntesis en el portal turístico oficial. Hoy, todo el fondo del valle está ocupado por la explanada del Circo Máximo. En primavera encontrarán romanos corriendo, turistas sentados en el césped bebiendo cerveza y perros sueltos jugando.
Dónde comer por aquí
En el Aventino propiamente dicho no hay locales comerciales, salvo un par de bares escondidos frecuentados por los residentes. Para sentarse a una mesa deben bajar hacia el barrio de Testaccio o hacia Viale Aventino. Si eligen Testaccio, diríjanse directo a Piazza Testaccio o Via Marmorata. Allí el silencio de la colina desaparece de inmediato y deja paso al ruido de los platos y los cláxones. Una trattoria con mesas fuera, manteles de cuadros y un plato de rigatoni a la carbonara con el peso justo se encuentra sin mayores problemas.
Si en cambio bajan hacia Viale Aventino, la zona es más moderna, transitada y frecuentada por quienes trabajan en las oficinas de la FAO. Aquí encontrarán pizzerías al corte, bistrós con menú del día y bares con servicio continuo hasta la noche. Les sugiero detenerse en un horno, pedir un trozo de pizza blanca rellena con mortadela cortada fina y comerla mientras caminan hacia la estación de metro Circo Massimo. Es la forma más práctica de cerrar la mañana, recargar energías y decidir a dónde ir por la tarde.