V apríli sa v Ríme mení svetlo. Vzduch sa otepľuje, mačacie hlavy po typických jarných prehánkach rýchlo schnú a chôdza sa stáva jedinou rozumnou aktivitou. Ak ste ubytovaní v našich zariadeniach v historickom centre, láka vás to vrhnúť sa priamo do chaosu medzi Piazza Navona a Panteónom. Odporúčam vám však vybrať sa iným smerom a vystúpiť na Aventín. Je to pokojná rezidenčná štvrť so širokými chodníkmi, elegantnými vilami a múrmi obrastenými brečtanom. Často sem chodím, keď si potrebujem oddýchnuť od dopravy na nábreží Tiberu a neustáleho hluku centrálnych ulíc. Na jar tento kopec ukazuje svoju najlepšiu tvár, pretože záhrady kvitnú a teploty dovoľujú tráviť čas vonku bez toho, aby ste zúfalo hľadali tieň.
Výstup a Pomarančová záhrada
Na vrchol vedie niekoľko ciest. Tá najnamáhavejšia, ale zároveň najlogickejšia, ak prichádzate od rieky, je Clivo dei Publicii. Je to krátke, ale strmé stúpanie, ktoré vás privedie priamo na hrebeň kopca. Keď ste hore, prvou povinnou zastávkou je Parco Savello, ktorý všetci v Ríme volajú Pomarančová záhrada. Nečakajte tu antické ruiny ani divokú vegetáciu. Park má veľmi geometrické, až strohé usporiadanie a je projektom z roku 1931. Ak vás zaujíma história rímskeho urbanizmu dvadsiateho storočia, môžete si prečítať životopis krajinného architekta Raffaeleho De Vica, ktorý v tých rokoch navrhol tento aj mnohé ďalšie zelené priestory v meste.
Terasa na konci hlavnej aleje je vždy plná ľudí s telefónmi v rukách, ktorí fotia kupolu Baziliky svätého Petra. Je to turistické miesto, to áno, ale aj tak má zmysel zastaviť sa na päť minút a oprieť sa o zábradlie. Odtiaľ je dobre vidieť zákrutu Tiberu a štvrť Trastevere priamo oproti. V apríli sú stromy plné, vôňu cítiť už z ulice a svetlo neskorého popoludnia ostro krája kmene stromov, čím vytvára dlhé tiene na štrku.
Tiché kostoly a kľúčová dierka
Keď vyjdete zo záhrady, zahnite doprava na Via di Santa Sabina. Táto rovná a stromami lemovaná ulica ukrýva tri kostoly, pre ktoré sa oplatí vystúpiť. Bazilika Santa Sabina pochádza z piateho storočia a patrí k mojim obľúbeným. Interiér je obrovský, prázdny, bez barokových dekorácií, ktoré zapĺňajú ostatné rímske kostoly. Má pôvodné dvere z cyprusového dreva a okná zo selenitu, ktoré prepúšťajú mliečne, takmer sivé svetlo, ideálne na oddych pre oči. Hneď za ním je Sant'Alessio s vnútorným dvorom, kde zvyčajne nikto nie je, a fasádou prestavanou v osemnástom storočí.
Ak budete pokračovať až na Piazza dei Cavalieri di Malta, nájdete slávnu kľúčovú dierku. Rad na to, aby ste sa pozreli cez otvor na bráne a uvideli kupolu svätého Petra vycentrovanú medzi živými plotmi, je dnes už večný, v akúkoľvek dennú hodinu. Úprimne, ak je tam príliš veľa ľudí, choďte ďalej. Samotné námestie, ktoré navrhol Giovan Battista Piranesi, stojí za pohľad kvôli svojim ezoterickým a vojenským dekoráciám vytesaným do tufu. Táto oblasť v noci úplne mení tvár a stáva sa veľmi tmavou a izolovanou. Nie náhodou bola použitá pri niektorých nočných prechádzkach v súčasnej talianskej kinematografii. Režiséri oceňujú práve kontrast medzi slabým svetlom pouličných lámp a mohutnosťou veľkých bielych múrov.
Rozárium a zostup k Circo Massimo
Pri zostupe z opačnej strany kopca, smerom k Via di Valle Murcia, narazíte na Roseto Comunale. Pre verejnosť sa otvára až na jar, zvyčajne od konca apríla, v čase kvitnutia. Pozemok je rozdelený na dve časti asfaltovou cestou. Horná časť hostí stálu botanickú zbierku, tá dolná kvety z každoročnej medzinárodnej súťaže. Chodníčky kopírujú prirodzený sklon terénu a odtiaľto zdola vidno ruiny Palatína, ktoré vyčnievajú nad údolím.
Geografia tejto kotliny je fyzickým základom založenia mesta. Legenda hovorí, že Remus a Romulus si vybrali práve tieto dva kopce, Aventín a Palatín, aby počítali vtáky v lete a rozhodli, kto bude vládnuť novému osídleniu. Podrobnosti mýtu a sporu sú zhrnuté v tomto prehľade na oficiálnom turistickom portáli. Dnes celé dno údolia zaberá plocha Circo Massimo. Na jar tu nájdete Rimanov, ktorí behajú, turistov sediacich na tráve s pivom a psov, ktorí sa môžu voľne hrať.
Kde sa v okolí najesť
Na samotnom Aventíne nie sú žiadne komerčné prevádzky, okrem pár skrytých barov, kam chodia miestni. Ak si chcete sadnúť k stolu, musíte zísť smerom k štvrti Testaccio alebo k Viale Aventino. Ak si vyberiete Testaccio, zamierte priamo na Piazza Testaccio alebo Via Marmorata. Tam ticho kopca okamžite zmizne a nahradí ho hluk tanierov a klaksónov. Trattoriu s vonkajším sedením, kockovanými obrusmi a tanierom rigatoni alla carbonara, ktorý vás zasýti tak akurát, nájdete bez väčších problémov.
Ak naopak zídete smerom k Viale Aventino, oblasť je modernejšia, rušnejšia a navštevujú ju ľudia pracujúci v kanceláriách FAO. Nájdete tu pizzerie s pizzou na váhu, bistrá s denným menu a bary, ktoré majú otvorené až do večera. Odporúčam zastaviť sa v pekárni, vziať si kúsok bielej pizze plnenej tenko nakrájanou mortadellou a zjesť ju cestou k stanici metra Circo Massimo. Je to najpraktickejší spôsob, ako ukončiť dopoludnie, dobiť energiu a rozhodnúť sa, kam pôjdete popoludní.