Në prill Roma ndryshon dritë. Ajri ngrohet, kalldrëmet thahen shpejt pas rrebesheve të zakonshme pranverore dhe ecja bëhet gjëja e vetme e arsyeshme për të bërë. Nëse qëndroni në strukturat tona në qendrën historike, tundimi është të hidheni menjëherë në rrëmujën mes Piazza Navona dhe Pantheonit. Unë ju këshilloj të merrni një drejtim tjetër dhe të ngjiteni në Aventino. Është një lagje rezidenciale, e qetë, me trotuare të gjera, vila elegante dhe mure të mbuluara me dredhkë. Shkoj shpesh kur kam nevojë të shkëputem nga trafiku i Lungotevere dhe zhurma e vazhdueshme e bulevardeve qendrore. Në pranverë kjo kodër shfaqet në formën e saj më të mirë, sepse kopshtet lulëzojnë dhe temperaturat lejojnë qëndrimin jashtë pa kërkuar dëshpërimisht hijen.
Ngjitja dhe kopshti i portokalleve
Për të arritur në majë ka rrugë të ndryshme. Më e lodhshmja, por edhe më logjikja nëse vini nga lumi, është Clivo dei Publicii. Është një ngjitje e shkurtër por e vendosur që ju çon drejt në kreshtën e kodrës. Pasi të arrini lart, ndalesa e parë e detyrueshme është Parco Savello, të cilin të gjithë në Romë e quajnë Kopshti i Portokalleve. Mos prisni rrënoja antike apo bimësi spontane këtu. Parku ka një strukturë shumë gjeometrike, pothuajse të ngurtë, dhe është një projekt i vitit 1931. Nëse ju intereson historia e urbanistikës romake të shekullit të njëzetë, mund të lexoni biografinë e arkitektit të peizazhit Raffaele De Vico, i cili ka projektuar këtë dhe shumë hapësira të tjera të gjelbërta në qytet gjatë atyre viteve.
Tarraca në fund të bulevardit qendror është gjithmonë plot me njerëz që mbajnë telefonin në dorë për të fotografuar kupolën e Shën Pjetrit. Është turistike, sigurisht, por ia vlen të ndaleni pesë minuta për t'u mbështetur në parmak. Nga atje lart shihet mirë kthesa e lumit Tevere dhe lagjja Trastevere pikërisht përballë. Në prill pemët janë plot, aroma ndihet që nga rruga dhe drita e pasdites vonë i pret trungjet në mënyrë shumë të qartë, duke krijuar hije të gjata mbi zhavorr.
Kishat e qeta dhe vrima e çelësit
Sapo të dilni nga kopshti, kthehuni djathtas në Via di Santa Sabina. Kjo rrugë e drejtë dhe me pemë strehon tri kisha që vetëm ato e meritojnë ngjitjen. Bazilika e Santa Sabina është e shekullit të pestë dhe është një nga të preferuarat e mia. Brenda është e madhe, bosh, pa dekorimet baroke që mbushin kishat e tjera romake. Ka dyer prej druri selvie origjinale dhe dritare prej seleniti që filtrojnë një dritë qumështore, pothuajse gri, perfekte për të pushuar sytë. Menjëherë pas saj ndodhet Sant'Alessio, me një oborr të brendshëm ku zakonisht nuk ka njeri dhe një fasadë të rindërtuar në shekullin e tetëmbëdhjetë.
Duke vazhduar deri në Piazza dei Cavalieri di Malta, do të gjeni vrimën e famshme të çelësit. Radha për të parë nga vrima e portës dhe për të parë kupolën e Shën Pjetrit të përqendruar mes shkurreve tashmë është e përhershme, në çdo orë të ditës. Sinqerisht, nëse ka shumë njerëz, vazhdoni rrugën. Vetë sheshi, i projektuar nga Giovan Battista Piranesi, meriton një vështrim për dekorimet e tij ezoterike dhe ushtarake të gdhendura në gur tufo. Kjo zonë natën ndryshon plotësisht fytyrë dhe bëhet shumë e errët dhe e izoluar. Nuk është rastësi që është përdorur për disa shëtitje të natës në kinemanë e fundit italiane. Regjisorët vlerësojnë pikërisht kontrastin mes dritës së zbehtë të llambave dhe madhështisë së mureve të mëdha të bardha.
Kopshti i trëndafilave dhe zbritja drejt Circo Massimo
Duke zbritur nga ana e kundërt e kodrës, drejt Via di Valle Murcia, ndeshet Roseto Comunale. Hapet për publikun vetëm në pranverë, zakonisht duke filluar nga fundi i prillit, në përputhje me lulëzimin. Terreni është i ndarë në dy sektorë nga një rrugë e asfaltuar. Pjesa e lartë strehon koleksionin botanik të përhershëm, ajo e ulëta lulet e konkursit vjetor ndërkombëtar. Rrugicat ndjekin pjerrësinë natyrore të terrenit dhe nga këtu poshtë shihen shumë mirë rrënojat e Palatinos që dalin përtej luginës.
Gjeografia e kësaj lugine është baza fizike e themelimit të qytetit. Legjenda tregon se Remi dhe Romuli zgjodhën pikërisht këto dy kodra, Aventinon dhe Palatinon, për të numëruar zogjtë në fluturim dhe për të vendosur se kush do të qeveriste vendbanimin e ri. Detajet e mitit dhe të mosmarrëveshjes janë përmbledhur në këtë sintezë në portalin zyrtar turistik. Sot i gjithë fundi i luginës është i zënë nga sheshi i Circo Massimo. Në pranverë aty do të gjeni romakë që vrapojnë, turistë të ulur në bar duke pirë birrë dhe qen të lënë të lirë për të luajtur.
Ku të hani këtu përreth
Në Aventino nuk ka lokale tregtare, përveç ndonjë bari të fshehur që frekuentohet nga banorët. Për t'u ulur në një tavolinë duhet të zbrisni drejt lagjes Testaccio ose drejt Viale Aventino. Nëse zgjidhni Testaccion, drejtohuni për te Piazza Testaccio ose Via Marmorata. Atje qetësia e kodrës zhduket menjëherë dhe i lë vendin zhurmës së pjatave dhe borive. Një trattoria me tavolina jashtë, mbulesa me kuadrate dhe një pjatë rigatoni alla carbonara të gatuar siç duhet, gjendet pa shumë probleme.
Nëse në vend të kësaj zbrisni drejt Viale Aventino, zona është më moderne, me trafik dhe e frekuentuar nga ata që punojnë në zyrat e FAO-s. Këtu gjeni piceri me feta, bistrot me menu të ditës dhe bare që shërbejnë deri në mbrëmje. Ju këshilloj të ndaleni në një furrë buke, të merrni një fetë picë të bardhë të mbushur me mortadella të prerë hollë dhe ta hani ndërsa ecni drejt stacionit të metrosë Circo Massimo. Është mënyra më praktike për ta mbyllur paraditen, për të rimarrë energjitë dhe për të vendosur se ku të shkoni pasdite.