En avril, la lumière change à Rome. L'air se réchauffe, les pavés sèchent vite après les averses printanières et marcher devient la seule chose logique à faire. Si vous logez dans nos établissements du centre historique, la tentation est de vous jeter immédiatement dans la mêlée entre la Piazza Navona et le Panthéon. Je vous conseille de prendre une autre direction et de monter sur l'Aventin. C'est un quartier résidentiel, silencieux, avec de larges trottoirs, des villas élégantes et des murs d'enceinte couverts de lierre. J'y vais souvent quand j'ai besoin de couper avec le trafic du Lungotevere et le bruit constant des avenues centrales. Au printemps, cette colline donne le meilleur d'elle-même, car les jardins fleurissent et les températures permettent de rester dehors sans chercher désespérément l'ombre.
La montée et le jardin des orangers
Pour arriver au sommet, il y a plusieurs chemins. Le plus fatigant, mais aussi le plus logique si vous venez du fleuve, est le Clivo dei Publicii. C'est une montée courte mais raide qui vous mène droit sur la crête de la colline. Une fois en haut, le premier arrêt obligatoire est le Parco Savello, que tout le monde à Rome appelle le Jardin des Orangers. N'attendez pas de ruines antiques ou de végétation sauvage ici. Le parc a une disposition très géométrique, presque rigide, et c'est un projet de 1931. Si l'histoire de l'urbanisme romain du vingtième siècle vous intéresse, vous pouvez lire la biographie de l'architecte paysagiste Raffaele De Vico, qui a dessiné cet espace et beaucoup d'autres espaces verts dans la ville durant ces années.
La terrasse au bout de l'allée centrale est toujours pleine de gens avec leur téléphone à la main pour photographier le dôme de Saint-Pierre. C'est touristique, certes, mais il est tout de même logique de s'arrêter cinq minutes pour s'appuyer au parapet. De là-haut, on voit bien le méandre du Tibre et le quartier du Trastevere juste en face. En avril, les arbres sont chargés, le parfum se sent déjà depuis la rue et la lumière de fin d'après-midi coupe les troncs de manière très nette, créant de longues ombres sur le gravier.
Les églises silencieuses et le trou de serrure
Sortis du jardin, tournez à droite sur la Via di Santa Sabina. Cette rue droite et arborée abrite trois églises qui valent à elles seules la montée. La basilique de Santa Sabina date du cinquième siècle et c'est l'une de mes préférées. L'intérieur est immense, vide, sans les décorations baroques qui encombrent les autres églises romaines. Elle possède des portes en bois de cyprès d'origine et des fenêtres en sélénite qui filtrent une lumière laiteuse, presque grise, parfaite pour reposer les yeux. Juste après, il y a Sant'Alessio, avec une cour intérieure où il n'y a généralement personne et une façade refaite au dix-huitième siècle.
En continuant jusqu'à la Piazza dei Cavalieri di Malta, vous trouverez la célèbre serrure. La file pour regarder par le trou de la porte et voir le dôme de Saint-Pierre centré entre les haies est désormais permanente, à toute heure de la journée. Honnêtement, s'il y a trop de monde, passez votre chemin. La place elle-même, dessinée par Giovan Battista Piranesi, mérite un coup d'œil pour ses décors ésotériques et militaires sculptés dans le tuf. Cette zone change complètement de visage la nuit et devient très sombre et isolée. Ce n'est pas un hasard si elle a été utilisée pour certaines promenades nocturnes dans le cinéma italien récent. Les réalisateurs apprécient justement le contraste entre la lumière faible des réverbères et l'imposante stature des grands murs blancs.
La roseraie et la descente vers le Circo Massimo
En descendant du côté opposé de la colline, vers la Via di Valle Murcia, on rencontre la Roseto Comunale. Elle ouvre au public seulement au printemps, généralement à partir de fin avril, en même temps que la floraison. Le terrain est divisé en deux secteurs par une route asphaltée. La partie haute abrite la collection botanique permanente, la partie basse les fleurs du concours annuel international. Les allées suivent la pente naturelle du terrain et, d'ici, on voit très bien les ruines du Palatin qui surgissent au-delà de la vallée.
La géographie de cette cuvette est la base physique de la fondation de la ville. La légende raconte que Rémus et Romulus choisirent justement ces deux collines, l'Aventin et le Palatin, pour compter les oiseaux en vol et décider qui gouvernerait la nouvelle colonie. Les détails du mythe et de la dispute sont résumés dans cette synthèse sur le portail touristique officiel. Aujourd'hui, tout le fond de la vallée est occupé par l'esplanade du Circo Massimo. Au printemps, vous y trouverez des Romains qui courent, des touristes assis sur l'herbe à boire une bière et des chiens laissés libres de jouer.
Où manger dans les environs
Sur l'Aventin proprement dit, il n'y a pas de commerces, à part quelques bars cachés fréquentés par les résidents. Pour vous asseoir à une table, vous devez descendre vers le quartier de Testaccio ou vers la Viale Aventino. Si vous choisissez Testaccio, visez directement la Piazza Testaccio ou la Via Marmorata. Là, le silence de la colline disparaît immédiatement et laisse place au bruit des assiettes et aux klaxons. Une trattoria avec des tables dehors, des nappes à carreaux et une assiette de rigatoni à la carbonara bien dosée se trouve sans trop de problèmes.
Si vous descendez plutôt vers la Viale Aventino, la zone est plus moderne, fréquentée par ceux qui travaillent dans les bureaux de la FAO. Ici, vous trouverez des pizzerias à la coupe, des bistrots avec des menus du jour et des bars qui font service continu jusqu'au soir. Je vous conseille de vous arrêter dans une boulangerie, de prendre une part de pizza blanche garnie de mortadelle coupée finement et de la manger en marchant vers la station de métro Circo Massimo. C'est la manière la plus pratique de terminer la matinée, recharger les batteries et décider où aller l'après-midi.