Im April verändert sich das Licht in Rom. Die Luft wird wärmer, das Kopfsteinpflaster trocknet nach den typischen Frühlingsschauern schnell ab und zu Fuß unterwegs zu sein, ist die einzig vernünftige Entscheidung. Wenn Sie in unseren Unterkünften im historischen Zentrum wohnen, ist die Versuchung groß, sich sofort in das Getümmel zwischen Piazza Navona und Pantheon zu stürzen. Ich empfehle Ihnen jedoch, eine andere Richtung einzuschlagen und auf den Aventin zu steigen. Es ist ein ruhiges Wohnviertel mit breiten Gehwegen, herrschaftlichen Villen und efeubewachsenen Mauern. Ich gehe oft hierher, wenn ich Abstand vom Verkehr am Lungotevere und dem ständigen Lärm der zentralen Straßen brauche. Im Frühling zeigt sich dieser Hügel von seiner besten Seite, da die Gärten blühen und die Temperaturen es erlauben, draußen zu sein, ohne verzweifelt nach Schatten suchen zu müssen.
Der Aufstieg und der Orangengarten
Es gibt verschiedene Wege, um nach oben zu gelangen. Der anstrengendste, aber logischste Weg, wenn Sie vom Fluss kommen, ist der Clivo dei Publicii. Es ist ein kurzer, aber steiler Anstieg, der Sie direkt auf den Kamm des Hügels führt. Oben angekommen, ist der erste Pflichtstopp der Parco Savello, den in Rom alle Orangengarten nennen. Erwarten Sie hier keine antiken Ruinen oder wilde Vegetation. Der Park hat eine sehr geometrische, fast starre Anlage und ist ein Entwurf aus dem Jahr 1931. Wenn Sie sich für die Geschichte der römischen Stadtplanung des 20. Jahrhunderts interessieren, können Sie die Biografie des Landschaftsarchitekten Raffaele De Vico lesen, der diesen und viele andere Grünflächen in der Stadt in jenen Jahren entworfen hat.
Die Terrasse am Ende der Hauptallee ist immer voller Menschen, die mit dem Handy die Kuppel des Petersdoms fotografieren. Es ist touristisch, sicher, aber es lohnt sich trotzdem, fünf Minuten am Geländer zu verweilen. Von dort oben sieht man gut die Tiberbiegung und das Viertel Trastevere direkt gegenüber. Im April sind die Bäume voll, der Duft ist schon von der Straße aus wahrnehmbar und das Licht des späten Nachmittags schneidet die Stämme scharf ab und wirft lange Schatten auf den Kies.
Die stillen Kirchen und das Schlüsselloch
Wenn Sie den Garten verlassen, biegen Sie rechts in die Via di Santa Sabina ein. Diese gerade, von Bäumen gesäumte Straße beherbergt drei Kirchen, für die sich der Aufstieg allein schon lohnt. Die Basilika Santa Sabina stammt aus dem 5. Jahrhundert und ist eine meiner Favoriten. Das Innere ist riesig, leer und frei von den barocken Verzierungen, die andere römische Kirchen überladen. Sie hat originale Zypressentüren und Fenster aus Selenit, die ein milchiges, fast graues Licht filtern, das die Augen entspannt. Gleich danach folgt Sant'Alessio mit einem Innenhof, in dem meist niemand ist, und einer im 18. Jahrhundert erneuerten Fassade.
Wenn Sie bis zur Piazza dei Cavalieri di Malta weitergehen, finden Sie das berühmte Schlüsselloch. Die Schlange, um durch das Schlüsselloch zu schauen und die Kuppel des Petersdoms zwischen den Hecken zentriert zu sehen, ist mittlerweile zu jeder Tageszeit vorhanden. Wenn zu viele Leute da sind, gehen Sie einfach weiter. Die Piazza selbst, entworfen von Giovan Battista Piranesi, ist wegen ihrer esoterischen und militärischen Dekorationen im Tuffstein einen Blick wert. Diese Gegend verändert bei Nacht ihr Gesicht komplett und wird sehr dunkel und einsam. Nicht umsonst wurde sie für einige nächtliche Spaziergänge im modernen italienischen Kino genutzt. Regisseure schätzen genau den Kontrast zwischen dem schwachen Licht der Straßenlaternen und der Wucht der großen weißen Mauern.
Der Rosengarten und der Abstieg zum Circus Maximus
Wenn Sie auf der gegenüberliegenden Seite des Hügels in Richtung Via di Valle Murcia hinuntergehen, treffen Sie auf den Roseto Comunale. Er öffnet für die Öffentlichkeit nur im Frühling, meist ab Ende April, passend zur Blütezeit. Das Gelände ist durch eine asphaltierte Straße in zwei Bereiche unterteilt. Der obere Teil beherbergt die ständige botanische Sammlung, der untere die Blumen des jährlichen internationalen Wettbewerbs. Die Wege folgen dem natürlichen Gefälle des Bodens und von hier unten sieht man sehr gut die Ruinen des Palatin, die über dem Tal aufragen.
Die Geografie dieser Senke ist die physische Grundlage für die Gründung der Stadt. Die Legende besagt, dass Remus und Romulus genau diese beiden Hügel, den Aventin und den Palatin, wählten, um die Vögel im Flug zu zählen und zu entscheiden, wer die neue Siedlung regieren würde. Die Details des Mythos und des Streits sind in dieser Zusammenfassung auf dem offiziellen Tourismusportal nachzulesen. Heute ist der gesamte Talboden von der Fläche des Circus Maximus eingenommen. Im Frühling finden Sie dort Römer beim Joggen, Touristen, die auf dem Gras sitzen und Bier trinken, und Hunde, die frei herumlaufen.
Wo man hier essen kann
Auf dem eigentlichen Aventin gibt es keine kommerziellen Lokale, abgesehen von ein paar versteckten Bars, die von Anwohnern besucht werden. Um sich an einen Tisch zu setzen, müssen Sie in Richtung des Viertels Testaccio oder zum Viale Aventino hinuntergehen. Wenn Sie Testaccio wählen, steuern Sie direkt auf die Piazza Testaccio oder die Via Marmorata zu. Dort verschwindet die Stille des Hügels sofort und macht dem Lärm von Geschirr und Autohupen Platz. Eine Trattoria mit Tischen draußen, karierten Tischdecken und einem Teller Rigatoni alla Carbonara, der genau richtig sättigt, findet man dort ohne große Probleme.
Wenn Sie hingegen zum Viale Aventino hinuntergehen, ist die Gegend moderner, verkehrsreicher und wird von Leuten besucht, die in den FAO-Büros arbeiten. Hier finden Sie Pizzastücke zum Mitnehmen, Bistros mit Tagesmenüs und Bars, die bis zum Abend durchgehend geöffnet haben. Ich empfehle Ihnen, bei einem Bäcker anzuhalten, ein Stück weiße Pizza mit dünn geschnittener Mortadella zu nehmen und sie zu essen, während Sie zur U-Bahn-Station Circo Massimo gehen. Das ist die praktischste Art, den Vormittag zu beenden, Energie zu tanken und zu entscheiden, wohin es am Nachmittag gehen soll.