Em junho faz calor em Roma. Quem lhe disser o contrário nunca caminhou pelo asfalto da via dei Fori Imperiali às duas da tarde, quando o ar treme e parece que estamos a respirar areia. Nestes dias de verão, o segredo para sobreviver e aproveitar a cidade é mudar de ritmo. Esqueça as corridas debaixo do sol para ver mais uma ruína e procure a sombra, o silêncio, os bairros onde os romanos vivem de verdade ou onde a arquitetura segue caminhos inesperados.
A bizarrice de pedra do Quartiere Coppedè
Partendo da Piazza Buenos Aires, estará a poucos passos de uma experiência arquitetónica invulgar. Aqui não encontrará ruínas romanas ou grandes igrejas barrocas. Em vez disso, verá um conjunto de edifícios projetado pelo arquiteto Gino Coppedè entre 1915 e 1927. Não é uma área enorme, são cerca de quarenta estruturas dispostas ao redor da Piazza Mincio, mas o efeito é o de uma alucinação visual bizarra.
A entrada principal faz-se sob um grande arco que une dois edifícios, de onde pende um candeeiro de ferro forjado que parece saído de um castelo medieval. Assim que se passa o arco, a primeira coisa que chama a atenção é a Fontana delle Rane no centro da praça. Ficou famosa porque, em 1965, os Beatles mergulharam ali vestidos após um concerto no vizinho Piper Club, situado na via Tagliamento.
Este lugar tem uma fama singular. Muitos associam-no a histórias de ocultismo e mistérios. Se tiver interesse por este lado mais sombrio, pode seguir este itinerario insolito tra storie e leggende, que analisa as fachadas assimétricas destas casas. Os edifícios são decorados com torres, frisos medievais, dragões, brasões e uma grande aranha na fachada da Palazzina del Ragno. É uma mistura de estilos, do gótico ao barroco, passando pela art nouveau, que o arquiteto combinou sem grandes limites.
Se vier no verão, especialmente em junho, poderá encontrar concertos ao ar livre ou visitas guiadas especiais. Neste período realizam-se os eventi estivi per il centenario del quartiere, uma oportunidade para ouvir música clássica entre estas fachadas excêntricas quando o sol se põe e a pedra arrefece. Para planear a caminhada, recomendo um percorso che parte da Piazza Buenos Aires que entra pelas ruas silenciosas do bairro Trieste. Evite as horas centrais do dia, não por haver demasiada gente (este lugar é sempre bastante calmo em comparação com o centro histórico), mas porque o sol a pino retira profundidade aos detalhes esculpidos na pedra. O melhor momento é o fim da tarde, por volta das dezoito horas, quando a luz incide de lado.
Garbatella e os pátios populares dos anos vinte
Do lado oposto da cidade, pode chegar ao histórico bairro da Garbatella para descobrir uma experiência urbana completamente diferente, nascida nos mesmos anos. Se o Quartiere Coppedè foi pensado para a alta burguesia romana, a Garbatella nasceu como um bairro operário para os trabalhadores do porto fluvial vizinho no Tibre, que acabou por nunca ser construído.
Aqui a arquitetura inspira-se no modelo inglês das cidades-jardim. Os edifícios não sono grandes blocos de apartamentos, mas sim moradias baixas, chamadas lotes, rodeadas por pátios internos, hortas e jardins comuns. Caminhar pela Garbatella em junho significa sentir o cheiro da roupa estendida, o som da loiça a passar pelas janelas abertas e as vozes dos moradores que conversam nos bancos à sombra dos pátios.
Os pontos de referência a procurar a pé são a Piazza Benedetto Brin, onde foi colocada a primeira pedra do bairro em 1920, e os lotes históricos como o Lotto 24, com as suas escadas exteriores e jardins internos que parecem ruelas de uma aldeia do interior. Não procure monumentos imponentes. A beleza aqui reside na escala humana das construções, nas paredes cor de ocre descascadas pelo tempo e nas alcaparras que crescem espontaneamente entre os tijolos.
Para almoçar ou jantar, evite os locais demasiado turísticos da rua principal. Em vez disso, procure as tabernas históricas dentro dos lotes, onde servem pratos simples como a cacio e pepe ou a amatriciana sem grandes floreados. Os preços são honestos e estão em linha com as trattorias tradicionais da zona. Se tiver dúvidas sobre transportes ou regras para se deslocar entre estes bairros, consulte as indicações oficiais disponíveis no portale del Comune di Roma.
Testaccio e o fascínio industrial da classe operária
A pouca distância da Garbatella, separado apenas pela linha de comboio e por uma caminhada de vinte minutos, fica Testaccio. Este é o bairro operário por excelência, que cresceu ao redor do antigo matadouro municipal desativado no final dos anos setenta.
O elemento mais estranho do bairro é o Monte dei Cocci, uma colina artificial com cerca de trinta e cinco metros de altura formada inteiramente por milhões de fragmentos de ânforas romanas. Estas ânforas eram usadas para transportar o azeite que chegava ao porto fluvial no Tibre. Depois de esvaziadas, eram partidas e acumuladas de forma organizada. Hoje em dia, a colina pode ser admirada ao caminhar pela via di Monte Testaccio.
No sopé da colina, as antigas grutas escavadas no tufo e nos fragmentos de cerâmica tornaram-se, ao longo do tempo, oficinas, pubs e restaurantes. Testaccio é o local onde nasceu a cozinha romana moderna, aquela baseada em miudezas. Se quiser provar a verdadeira trippa alla romana, a pajata ou a coda alla vaccinara, este é o sítio certo.
Um bom ponto de partida para explorar a zona é o Mercato di Testaccio, situado na via Aldo Manuzio. Para consultar os horários de funcionamento atualizados, recomendamos que verifique no portale del Comune di Roma. Aqui pode encontrar bancas históricas de fruta e legumes ao lado de espaços modernos que preparam comida de rua de alta qualidade, como as sandes de carne cozida (allesso di scottona) ou os croquetes de carne cozida (polpette di bollito). É uma paragem perfeita para um almoço rápido e económico antes que o calor da tarde o faça querer voltar para o fresco.