I juni er det varmt i Roma. De som påstår noe annet, har aldri gått på asfalten i via dei Fori Imperiali klokken to om ettermiddagen, når luften dirrer og det føles som å puste inn sand. På disse sommerdagene er trikset for å overleve og faktisk nyte byen å endre tempo. Glem stresset i solen for å se enda en ruin, og søk heller mot skyggen, stillheten og nabolagene der romerne faktisk bor, eller der arkitekturen tar uventede vendinger.
De merkelige steinbygningene i Quartiere Coppedè
Hvis du starter ved Piazza Buenos Aires, er du bare noen få skritt unna et uvanlig arkitektonisk eksperiment. Her finner du verken romerske ruiner eller store barokkirker. I stedet møter du en gruppe bygninger tegnet av arkitekten Gino Coppedè mellom 1915 og 1927. Det er ikke et stort område, bare rundt førti bygninger plassert rundt Piazza Mincio, ma effekten er som en merkelig visuell hallusinasjon.
Hovedinngangen går under en stor bue som binder sammen to bygninger. Fra buen henger en lysekrone i smijern som ser ut som den kommer fra en middelalderborg. Rett etter at du har gått under buen, legger du merke til Fontana delle Rane midt på plassen. Den er kjent fordi The Beatles i 1965 hoppet uti med klærne på etter en konsert på den nærliggende klubben Piper Club i via Tagliamento.
Dette stedet har et spesielt rykte. Mange forbinder det med okkultisme og mysterier. Hvis du er interessert i denne mørke siden, kan du følge denne uvanlige ruten gjennom historier og legender, som tar for seg de asymmetriske fasadene på disse husene. Bygningene er dekorert med tårn, middelalderfriser, drager, våpenskjold og en stor edderkopp på fasaden til Palazzina del Ragno. Det er en blanding av stiler, fra gotikk og barokk til jugendstil, som arkitekten har satt sammen uten særlig tilbakeholdenhet.
Hvis du kommer om sommeren, spesielt i juni, kan du oppleve utendørskonserter eller spesielle omvisninger. I denne perioden arrangeres det sommerarrangementer for nabolagets hundreårsjubileum, en mulighet til å lytte til klassisk musikk blant disse eksentriske fasadene når solen går ned og steinen kjøles ned. For å planlegge turen anbefaler jeg en rute som starter fra Piazza Buenos Aires og går inn i de stille gatene i Trieste-strøket. Unngå midt på dagen, ikke fordi det er for mye folk (dette stedet er alltid ganske rolig sammenlignet med det historiske sentrum), ma fordi den sterke solen fjerner dybden i de utskårne steindetaljene. Den beste tiden er sent på ettermiddagen, rundt klokken seks, når lyset faller skrått.
Garbatella og arbeiderboligene fra tjueårene
På den andre siden av byen kan du besøke den historiske bydelen Garbatella for å oppleve et helt annet urbant eksperiment fra samme tidsperiode. Mens Quartiere Coppedè var ment for det romerske borgerskapet, ble Garbatella bygget som en arbeiderbydel for de som skulle jobbe ved den planlagte elvehavnen ved Tiberen, et prosjekt som aldri ble fullført.
Her er arkitekturen inspirert av den engelske hagebybevegelsen. Bygningene er ikke store blokker, men lave villaer, organisert i såkalte lotti (byggebyer), omgitt av gårdsrom, kjøkkenhager og felles hager. Å gå gjennom Garbatella i juni betyr å kjenne lukten av nyvasket tøy som henger til tørk, høre klirringen av dekketøy fra åpne vinduer og stemmene til naboer som prater på benkene i skyggen av gårdsrommene.
Hold utkikk etter Piazza Benedetto Brin, der den første steinen i bydelen ble lagt i 1920, og historiske områder som Lotto 24, med sine utvendige trapper og indre hager som minner om smugene i en liten landsby. Ikke se etter storslåtte monumenter. Skjønnheten her ligger i den menneskelige skalaen på bygningene, de okergule veggene som flasser av etter tidens tann, og kapersplantene som vokser vilt mellom mursteinene.
For lunsj eller middag bør du unngå de mest turistpregede stedene langs hovedgaten. Let heller etter de historiske trattoriaene inne i gårdsrommene, der de serverer enkle retter som cacio e pepe eller amatriciana uten unødvendig jåleri. Prisene er rimelige og på nivå med områdets tradisjonelle spisesteder. Hvis du lurer på transport eller regler for å reise mellom disse bydelene, finner du offisiell informasjon på nettsidene til Roma kommune.
Testaccio og arbeiderklassens industrielle særpreg
Kort vei fra Garbatella, bare adskilt av jernbanen og en tjue minutters spasertur, ligger Testaccio. Dette er arbeiderbydelen fremfor noen, vokst opp rundt det gamle kommunale slakteriet som ble lagt ned på slutten av syttitallet.
Det mest spesielle innslaget i bydelen er Monte dei Cocci, en kunstig høyde på rundt trettifem meter som utelukkende består av millioner av potteskår fra romerske amforaer. Disse amforaene ble brukt til å transportere olivenolje til elvehavnen ved Tiberen. Når de var tømt, ble de knust og stablet systematisk. I dag kan du se høyden når du går langs via di Monte Testaccio.
Ved foten av høyden har de gamle hulene som ble gravd ut i tuffsteinen og potteskårene, med tiden blitt til verksteder, puber og restauranter. Testaccio er stedet der det moderne romerske kjøkkenet ble født, det som er basert på innmat. Hvis du vil smake ekte trippa alla romana, pajata eller coda alla vaccinara, er dette det rette stedet.
Et godt utgangspunkt for å utforske området er Mercato di Testaccio i via Aldo Manuzio. For oppdaterte åpningstider anbefaler vi å sjekke nettsidene til Roma kommune. Her finner du tradisjonelle frukt- og grønnsaksboder side om side med moderne boder som lager gatemat av høy kvalitet, som panini med kokt oksekjøtt (allesso di scottona) eller friterte kjøttboller (polpette di bollito). Det er et perfekt stoppested for en rask og rimelig lunsj før ettermiddagsheten gjør det best å trekke inn i skyggen igjen.