Em abril, Roma desperta do torpor do inverno de forma brusca. As mesas ao ar livre dos cafés invadem novamente as calçadas, a luz da tarde corta os edifícios cor de ocre com nitidez e as ruas do centro voltam a fervilhar de gente. É a melhor época para caminhar quilômetros sem suar, claro. Mas é também o momento exato em que a cidade se prepara e a máquina do turismo de massa entra em pleno funcionamento. Se você vier com a ideia de improvisar cada deslocamento, encontrar uma mesa livre na hora para jantar ou comprar ingressos para museus na mesma manhã, acabará passando seus dias em filas. Ou comendo massa mal cozida e cara em alguma praça barulhenta. Roma exige método. Aqui estão as armadilhas mais comuns que vejo acontecerem a cada primavera, com um pouco de pragmatismo romano.
Os táxis na estação e a miragem dos carros brancos
Assim que você sai da Termini com a mala na mão, será inevitavelmente abordado por pessoas que ficam perto das portas de vidro. Elas sussurram "taxi, prego" e balançam um molho de chaves. Ignore-as completamente e siga direto para o ponto oficial localizado na Piazza dei Cinquecento. Em Roma, existe uma diferença legal, econômica e prática entre táxis regulares e os NCC, ou seja, o aluguel com motorista. Os táxis oficiais da prefeitura são brancos, têm a inscrição visível no teto, o brasão de Roma Capitale nas portas dianteiras e, acima de tudo, o taxímetro dentro. Para ter uma ideia precisa de como funciona esse sistema muitas vezes caótico, você pode ler a legislação local sobre licenças e turnos. Os carros pretos ou escuros que o abordam na saída da estação operam fora das regras de mercado do serviço público. A tarifa que proporão verbalmente será sempre superior à calculada pelo taxímetro para o mesmo trajeto. Entre na fila na área delimitada, aguarde sua vez e certifique-se de que o motorista ligue o aparelho ao partir. Se ele não fizer isso ou propuser um preço fixo para o centro, peça claramente para ativar o taxímetro.
A água engarrafada é uma taxa para turistas desavisados
Em abril começa a fazer calor de verdade, especialmente se você passar a manhã caminhando sobre os paralelepípedos irregulares sob o sol. Você verá multidões de visitantes parando nos carrinhos de bar perto dos monumentos para comprar garrafinhas de plástico com água quente por três ou quatro euros cada. Leve uma garrafa de metal de casa ou do hotel. Roma tem cerca de dois mil e quinhentos bebedouros públicos de ferro fundido, chamados comumente de nasoni pela forma curva da torneira. A água que sai continuamente é potável, gelada e vem das mesmas fontes que abastecem as casas dos romanos. Se você estiver perto do Pantheon, de Campo de' Fiori ou da Piazza Navona, sempre há um nasone a menos de trezentos metros. O truque prático para beber sem se molhar é tampar o furo principal embaixo com o dedo indicador: a água sairá pelo pequeno orifício superior e criará um jato perfeito, ideal para beber diretamente ou encher a garrafa. Para mapear os que estão escondidos nos becos do centro histórico, basta consultar os mapas hídricos fornecidos pelo site da prefeitura. Não há razão lógica para comprar água engarrafada dentro das Muralhas Aurelianas.
A ilusão do ingresso corta-fila
Se você planeja visitar o Coliseu, o Fórum Romano ou os Museus do Vaticano durante os meses de primavera, precisa se organizar com pelo menos três ou quatro semanas de antecedência. Não estou exagerando para criar pânico. Quem chega ao local esperando comprar o ingresso no dia acaba nas mãos dos cambistas que patrulham as saídas do metrô e os cruzamentos principais. Eles o abordarão na rua com crachás de aparência oficial. Venderão pacotes corta-fila a preços triplicados e prometerão acessos rápidos que, na realidade, resultam em longas esperas sob o sol para passar pelos controles de segurança. A verdade é que a única forma de pagar o preço correto e ter certeza de entrar é usar os canais oficiais. Para a área arqueológica central, você deve acessar o portal da concessionária estatal Coopculture. Se o site indicar esgotado para os dias da sua viagem, os ingressos acabaram fisicamente. Nenhum intermediário na rua possui uma passagem secreta para deixá-lo entrar. Resigne-se a ver o monumento por fora ou reserve uma visita guiada séria através de agências certificadas, mas prepare-se para pagar um valor considerável pelo serviço de intermediação e pelo guia.
Os horários do jantar e o risco da cilada
Em Roma, não se janta às sete da noite. Os restaurantes que mantêm as cozinhas abertas a essa hora no Rione Monti, em Trastevere ou ao redor da Piazza di Spagna fazem isso quase exclusivamente para atrair turistas acostumados a outros ritmos. O resultado no prato é facilmente previsível: menus turísticos traduzidos em cinco línguas, carbonaras feitas com creme de leite ou bacon em cubos e contas finais infladas. Uma verdadeira trattoria romana começa a encher por volta das oito e meia, às vezes até às nove da noite. Se você estiver com fome cedo após um dia de caminhada, faça como os moradores. Entre em uma padaria de bairro, compre um pedaço de pizza branca quente recheada com mortadela e use-a como um aperitivo reforçado para enganar o estômago. Depois, espere o horário certo para sentar à mesa. Reservar com antecedência é uma obrigação absoluta, especialmente nos fins de semana de primavera. Os locais bons têm poucas mesas e uma clientela fiel de romanos que não cede facilmente o lugar a quem aparece na porta sem aviso. Procure lugares com toalhas de papel, um menu curto escrito à mão ou recitado pelo garçom. Acima de tudo, evite lugares com um funcionário na porta convidando-o a entrar e mostrando pratos plastificados. Se alguém o chamar na rua para oferecer uma mesa, agradeça educadamente e mude de caminho.